Asia oriental: historia de la vestimenta

El este de Asia incluye los países actuales de China, Corea, Japón y Vietnam (este último también puede considerarse parte del sudeste asiático), junto con áreas adyacentes del interior de Asia que históricamente a veces han sido parte del imperio chino y, a menudo, lo han sido en gran medida. influenciado culturalmente por China. Estas regiones incluyen Manchuria (ahora las tres provincias del noreste de China); Mongolia (incluida la Región Autónoma de Mongolia Interior de China y la República independiente de Mongolia); Turkestán Oriental (ahora la provincia china de Xinjiang); y Tíbet (ahora la Región Autónoma de Tíbet de Chhia, más áreas adyacentes de las provincias de Qinghai, Sichuan y Yunnan).

China fue históricamente la presencia dominante en el este de Asia, en virtud de su tamaño, población y riqueza; China se consideraba a sí misma como el centro del mundo, la fuente de la cultura y un faro de civilización para los pueblos circundantes. Los pueblos circundantes no necesariamente compartían esa evaluación, pero no podían evitar, y con frecuencia no deseaban evitar, la influencia de la cultura china. La importancia de la seda en la historia de la vestimenta de Asia oriental es tanto una evidencia como una metáfora del dominio cultural de China en la región.

La seda, producida en partes de China desde al menos el tercer milenio antes de nuestra era, fue el material textil favorito de la élite china a partir de entonces (los plebeyos usaban telas de cáñamo en la antigüedad, el algodón cada vez más después de aproximadamente 1200 E.C.). Tanto la tecnología de producción de seda como la preferencia cultural por usar seda se exportaron de China a Corea, Japón y Vietnam en los primeros siglos EC La tela de seda (pero no, excepto por accidente o espionaje industrial, tecnología de la seda) se exportaba regularmente y en grandes cantidades desde China hasta Asia central y occidental a lo largo de la Ruta de la Seda a partir del siglo I a. C.

La frontera cultural es muy antigua. Alrededor del año 1000 a.E.C., cerca de la cuenca del Tarim en el Turkestán Oriental (ahora provincia de Xinjiang, China), los representantes más orientales del pueblo celta tejían telas de sarga de lana en patrones a cuadros indistinguibles de los hechos por los celtas en Europa al mismo tiempo. Mil millas al este, los reyes de la dinastía Zhou Occidental de China (1046-781 a. C.), en su ciudad capital cerca de la actual Xi'an, se vistieron con sedas ricamente estampadas tejidas en talleres reales. La frontera entre la cultura china y las áreas de la cultura del interior de Asia puede, por tanto, considerarse como la frontera entre la seda y la lana, y la seda china sirve para crear conexiones comerciales entre las dos culturas.

China

La prenda básica de China, para ambos sexos, era una prenda envuelta en forma de túnica o túnica. Las élites vestían túnicas, preferiblemente de seda, que se envolvían alrededor del cuerpo y se ataban con una faja en la cintura. Tales túnicas eran lo suficientemente largas como para no requerir prendas inferiores o algo más cortas (por ejemplo, hasta los muslos) y se usaban sobre pantalones o una falda. Los pantalones y las faldas no estaban estrechamente vinculados al género y eran usados ​​tanto por hombres como por mujeres. Ambos sexos consideraban socialmente esencial llevar el pelo recogido con un moño u otro estilo de vestir y cubierto con un pañuelo para la cabeza o un sombrero de algún tipo. Las mujeres de élite preferían telas de seda estampadas muy coloridas para su ropa. La moda en la ropa de las mujeres pasó por una era de rápidos cambios durante la dinastía Tang (618-907), cuando una cultura imperial rica y cosmopolita estimuló el consumo y la emulación, y la novedad fue aportada por las influencias culturales, a través de la Ruta de la Seda, de los persas y turcos. pueblos.

• Vestido y adorno tradicional japonés
• Textiles continentales del sudeste asiático
• China: Historia de la vestimenta

Pareja china, circa 1880

La ropa de los hombres de élite en la antigüedad también era a menudo bastante colorida, pero la ropa de los hombres tendía a volverse más sombría y de colores sencillos en períodos posteriores. Esta tendencia hacia la ropa más sencilla se vio compensada, sin embargo, por el desarrollo, desde finales de la dinastía Song (siglo XII) en adelante, de la 'túnica de dragón' para usar como vestimenta de la corte.

Los plebeyos generalmente usaban túnicas cortas o chaquetas sobre pantalones o mallas; las mujeres a veces usaban faldas y los hombres a veces solo usaban un taparrabos como prenda inferior, particularmente cuando realizaban trabajos agrícolas pesados. La caballería se convirtió en una parte importante del ejército chino desde finales del primer milenio antes de nuestra era. en adelante, y los jinetes típicamente vestían chaquetas cortas envueltas o túnicas cortas sobre los pantalones.

Las túnicas de dragón de la China imperial tardía transmitían, a través de detalles de color y diseño, información precisa sobre el rango de quienes las usaban. Información similar para los funcionarios de menor rango se transmitió a través de cuadrados mandarín, insignias de tela bordadas que mostraban el rango de servicio civil del usuario y se usaban en la parte delantera y trasera de las túnicas oficiales.

La vestimenta china cambió radicalmente después del final del período imperial en 1911. Una nueva forma de vestimenta masculina, llamada traje Sun Yat-sen, se desarrolló sobre la base de los uniformes militares europeos y obtuvo una amplia aceptación; este traje tenía una chaqueta con cuello alto y rígido 'mandarín', cuatro bolsillos y un frente abotonado, con pantalones de tela a juego. Un nuevo vestido de mujer, llamado qipao o cheongsam , evolucionó en Shanghai y otras ciudades chinas en las décadas de 1920 y 1930; se basó en un rediseño del vestido largo manchú de la última era imperial de China, la dinastía Qing, étnicamente manchú. Después de la revolución comunista de 1949, el traje Sun Yat-sen evolucionó hasta convertirse en el omnipresente traje Mao de algodón azul que usan ambos sexos; la qipao cayó en desgracia en la China comunista. Desde entonces ha tenido un modesto renacimiento como ropa formal. Sin embargo, en general, la vestimenta tradicional ha desaparecido en China, excepto entre las minorías étnicas chinas, algunas de las cuales conservan estilos de vestimenta tradicionales o cuasi-tradicionales como marcadores de identidad étnica.

En China existen muchos grupos de 'minorías nacionales', la mayoría de ellos concentrados en las provincias del sur y suroeste de Guangxi, Guizhou y Yunnan. Los grupos minoritarios importantes incluyen Zhuang, Miao, Yao y Dai, entre muchos otros. Algunos son etnolingüísticamente similares a las poblaciones de habla austronesia del sudeste asiático, como los shan de Birmania (Myanmar) y los hmong de Vietnam y Laos. La vestimenta de estos pueblos minoritarios varía ampliamente, pero a menudo (como en el caso de los Miao) presenta túnicas de algodón teñidas de negro que se usan con faldas o pantalones y están adornadas con bordados de colores y monedas o cuentas de plata cosidas. Las mujeres de la minoría Dai visten blusas ajustadas con faldas envueltas similares a las Lungyi (pareos) comúnmente usados ​​por las mujeres birmanas.

Vietnam

Mujer moderna en ao dai

Históricamente, Vietnam se puede dividir en tres regiones: de norte a sur, Tonkin, Annam y Cochin China. Las regiones del norte y el centro fueron fuertemente influenciadas por la cultura china mientras resistieron vigorosamente la conquista china o la dominación política a lo largo de muchos siglos. La vestimenta de élite para ambos sexos se basó en modelos chinos, con los hombres de la clase dominante vistiendo túnicas largas y sencillas para el uso normal y túnicas de dragón o túnicas con cuadrados mandarín para uso oficial. El vestido de las mujeres reflejaba fuertemente el atuendo de moda de las mujeres chinas. Los trabajadores de ambos sexos vestían chaquetas oscuras envueltas con faldas para las mujeres o pantalones cortos para ambos sexos: el 'pijama negro' de los campesinos de Vietnam que se convirtió en una imagen icónica para los estadounidenses durante la Guerra de Vietnam.

Culturalmente, el sur de Vietnam (Cochin China) estaba más estrechamente relacionado con el sudeste asiático, y especialmente con Camboya, que con China. Eso se reflejó en la vestimenta local, que presentaba faldas envueltas (pareos) tanto para hombres como para mujeres, con prendas superiores envueltas para las mujeres y chaquetas ligeras parecidas a camisas (o sin prenda superior) para los hombres.

Bajo el dominio colonial francés, desde la década de 1860 hasta la de 1950, algunos hombres de élite usaban formas variadas o híbridas de vestimenta europea, y algunas mujeres de las mismas clases vestían trajes occidentales de moda. En parte en respuesta a esta occidentalización de la vestimenta vietnamita, un nuevo conjunto de mujeres, el ao dai , evolucionó a principios del siglo XX. Cuenta con una blusa que se usa por encima de los pantalones de seda sueltos, todo el conjunto rematado con una túnica larga y suelta abierta hasta la cadera a cada lado. Aunque es una innovación reciente, el ao dai fue aceptado como una vestimenta 'tradicional' y nacional a mediados del siglo XX y había conservado ese papel.

Corea

La vestimenta nacional coreana tanto para hombres como para mujeres se conoce como hanbok , que simplemente significa 'túnica coreana'. El conjunto tradicional de hombres, que está relacionado con la ropa de Manchuria y las tierras esteparias más allá, pero que no tiene conexiones cercanas con la ropa de los hombres chinos, consiste en una chaqueta corta envuelta sobre pantalones voluminosos y holgados metidos en botas de fieltro negro, todo el conjunto rematado con un Abrigo rígido de gasa de seda de algún color claro, como verde pálido o azul pálido. Un sombrero rígido de crin negro o paja completa el conjunto.

La mujer hanbok , por el contrario, probablemente se deriva de la moda femenina de la dinastía Tang para vestidos de cintura alta usados ​​con una chaqueta corta (o de un renacimiento chino posterior de ese estilo Tang). Consiste en una falda o pantalón muy ancho que se lleva con un top envuelto de manga larga atado con una cinta justo debajo de la línea del busto, todo el atuendo cubierto con una sobrefalda de gasa de seda. La mujer hanbok ha sufrido numerosos cambios de estilo a lo largo del tiempo. Una versión simplificada ha sido revivida en Corea como una forma de vestimenta nacional que se considera hermosa, patriótica y femenina.

Japón

Japón comenzó a recibir una fuerte influencia de la cultura continental de Corea, y de China a través de Corea, a fines del siglo III d.C., y cada vez más con la introducción del budismo a mediados del siglo VI. Pronto, la tela de seda de producción nacional compitió con los textiles importados de China y Corea, aunque estos últimos mantuvieron un alto valor de prestigio. En la cultura aristocrática de los períodos Nara (710-785) y Heian (795-1185), la moda se asimiló por completo a las normas culturales japonesas y se expresó en detalles como el color, el corte y los motivos decorativos en la ropa que conservaba siempre los elementos básicos. tema de la túnica larga envuelta. Los hombres usaban túnicas largas de seda estampada o, para montar y otras actividades, chaquetas más cortas envueltas sobre pantalones anchos y holgados de material a juego o en contraste. Las mujeres de esa época usaban múltiples capas de túnicas envueltas, cortadas para revelar cada capa debajo de la última; la elegante combinación de colores de estos conjuntos en capas fue un logro femenino admirado.

Durante la era del gobierno de una aristocracia guerrera (samurai) que comenzó en 1185 y duró casi 700 años, la ropa para hombres y mujeres evolucionó hacia la prenda envuelta en forma de T conocida como la kimono , en el que los elementos del gusto se expresaban más en elementos textiles que en el corte o estilo de la propia prenda. La moda y el estilo encontraron expresión en telas teñidas, tejidas o bordadas de suntuosa calidad y fantástica variedad; el uso de un escudo familiar bordado en la nuca por parte de las familias con derecho a hacerlo; la elección de la tela y la técnica de atado del ancho obi fajín utilizado para abrochar el kimono de una mujer, y así sucesivamente. Los kimonos fueron reemplazados para la mayoría de los propósitos por la ropa ordinaria de estilo occidental en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, y luego se usaron en gran medida solo como ropa formal y en ocasiones especiales.

La ropa de los japoneses de clase trabajadora en la época premoderna estaba hecha de tela de cáñamo o, aproximadamente desde el siglo XVI en adelante, de algodón, generalmente teñido con índigo usando técnicas que ahora son muy admiradas por los conocedores de los textiles populares. El atuendo tradicional de la clase trabajadora sobrevive en algunas comunidades rurales japonesas como una expresión algo consciente de los valores conservadores.

Asia interior

Mongol en parte tradicional

Las tres provincias del noreste de China que antes formaban Manchuria, apenas conservan una tradición étnica separada, y solo quedan unos pocos miles de hablantes nativos de manchú. La ropa tradicional ha desaparecido en gran medida.

Mongolia, por el contrario, conserva una cultura nacional vigorosa, tanto en la República independiente de Mongolia como en la región étnicamente mongol de la Región Autónoma de Mongolia Interior de China. El vestido nacional de Mongolia para ambos sexos, llamado el parte , es una túnica envuelta, preferiblemente de seda estampada de colores (importada de China), cerrada con una faja larga en la cintura, que se usa sobre pantalones para montar y, a veces, se usa con un chaleco de seda sin mangas. Para el uso en climas fríos, el deel está acolchado con algodón o hilo de seda y, a veces, forrado con piel. En todas las estaciones se usa con botas de cuero pesado. Las mujeres mongolas tradicionalmente usaban tocados extremadamente elaborados con adornos de plata, en estilos que se identificaban con tribus y clanes particulares. Los hombres también usaban sombreros característicos de la afiliación al clan, y el sombrero desempeñaba un papel singular como depositario del honor masculino; golpear o incluso tocar el sombrero de un hombre sin permiso era invitar a represalias violentas.

Un elemento inusual y distintivo de la vestimenta mongol es el traje que usan los hombres para la lucha libre, uno de los 'tres deportes masculinos' (junto con la equitación y el tiro con arco) de la tradición mongol. Consiste en pantalones cortos muy ajustados, botas de cuero mongolas ordinarias y pesadas y una blusa ajustada en forma de chaleco que cubre los hombros, la parte superior de la espalda y la parte superior de los brazos, pero deja el pecho al descubierto.

En el este de Turkestán (ahora provincia de Xinjiang, China), la población indígena no china consiste principalmente en uigures y kazajos, ambos pueblos turcos étnicamente afines a otros pueblos turcos de Asia Central. La vestimenta tradicional variaba ampliamente entre grupos específicos, pero tendía a prendas exteriores envueltas en forma de abrigo que se usaban sobre una camisa y pantalones, para los hombres; y blusas, faldas voluminosas y chalecos largos para mujer. Muchos hombres de la región usan gorras pequeñas, redondas y bordadas que se encuentran ampliamente entre los pueblos de Asia Central. Hoy en día, debido a que la creencia islámica de estos grupos se considera un baluarte contra la hegemonía cultural china, existe una tendencia creciente entre las mujeres uigures y kazajas a usar ropa islámica internacional. velo ropa, que consiste en una prenda exterior informe y un pañuelo en la cabeza.

El Tíbet, ahora la Región Autónoma del Tíbet de la República Popular de China, conserva una fuerte tradición de vestimenta indígena. La prenda básica para ambos sexos es la chupa , una prenda envuelta de corte estrecho, larga, con cierre lateral, atada a la cintura con una faja. Los hombres suelen llevar un abrigo de piel de oveja sobre la chupa , dejando el brazo derecho fuera de la manga y el lado derecho de la chaqueta hacia abajo del hombro (esto supuestamente es para facilitar la lucha con cuchillo o espada en caso de que surja la necesidad). Un conjunto alternativo para mujeres consiste en una blusa suelta de manga larga, un vestido, a menudo de algodón negro liso, con un jersey sin mangas y una falda que se envuelve en la espalda y se ata a la cintura con cordones, dando una línea de corte a la prenda. . Se usa con un delantal cosido con varias tiras de tela multicolor con rayas horizontales, una insignia de la condición de casada para las mujeres. Como en muchas culturas con una tradición de nomadismo pastoral, las mujeres tibetanas a menudo usan una gran cantidad de joyas, favoreciendo en particular los adornos de plata con turquesas, corales y lapislázuli.

Ver también Asia Central: Historia de la vestimenta; Asia del Sur: Historia de la vestimenta; China: Historia de la vestimenta; Hijab; Vestimenta y adornos tradicionales japoneses; Kimono Vestimenta y adornos coreanos; Qipao.

Bibliografía

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