GABRIELLE (COCO) CHANEL

Gabrielle Chanel (1883-1971) nació fuera del matrimonio en la ciudad francesa de Saumur en el Valle del Loira el 19 de agosto de 1883 de Albert Chanel, un vendedor ambulante, y Jeanne Devolle. Sus padres se casaron finalmente en julio de 1884. Su madre murió de asma a la edad de treinta y tres años. Cuando Chanel tenía solo doce años, la enviaron junto con sus dos hermanas a un orfanato en Aubazine. Durante las vacaciones, las niñas se quedaron con sus abuelos en Moulins. En 1900, Chanel se mudó allí de forma permanente y asistió a la escuela del convento local con su tía Adrienne, que tenía una edad similar. Después de haber sido enseñadas a coser por las monjas, ambas niñas encontraron trabajo como modistas, ayudando a Monsieur Henri Desboutin de la Casa del Abuelo.

Carrera temprana

Chanel cantó durante los conciertos nocturnos en un café de moda llamado La Rotonde. Se cree que su interpretación de la canción 'Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro' le valió el apodo de 'Coco'. Chanel comenzó a mezclarse en los círculos de moda cuando se fue a vivir en 1908 con Étienne Balsan, quien criaba caballos de carreras en su vasta finca en La Croix-Saint-Ouen. La astuta elección de ropa de Chanel -sus elegantes trajes hechos a medida y su traje de montar masculino- y su comportamiento modesto sirvieron para diferenciarla de las otras cortesanas. Así, desde temprana edad, Chanel demostró una gran confianza en su propio sentido del estilo, una fórmula que resultó irresistible para otras mujeres. Pronto, los amigos de Balsan le pidieron que les hiciera copias de los sombreros de canotier que ella misma recortaba y usaba. Aprovechando esta oportunidad de independencia financiera, en 1908-1909 Chanel persuadió a Balsan para que la dejara usar su apartamento en París en 160, boulevard Malesherbes para establecer un negocio de sombrerería. Contrató a un sombrerero profesional y contrató a su hermana Antoinette y a otras dos asistentes a medida que el negocio crecía.

Primeras colecciones, 1913-1919

Mientras estaba de vacaciones en Deauville, en la costa oeste de Francia, en el verano de 1913, Boy Capel encontró una tienda para que Chanel abriera en la elegante rue Gontaut-Biron, y fue aquí donde presentó sus primeras colecciones de moda. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en julio de 1914, muchos parisinos ricos y elegantes se trasladaron a Deauville y compraron en la boutique de Chanel. Se cree que vendió solo ropa lista para usar en esta fecha. Chanel se había cortado el pelo durante este período y muchas otras mujeres copiaron su peinado corto y le compraron ropa. Había llegado el momento de Chanel: radical en su subestimación, sus diseños versátiles y deportivos iban a resultar perfectos para las vidas más activas que llevaban muchas mujeres ricas durante la guerra.

En 1916, Chanel compró un stock de tejido de punto sobrante del fabricante Rodier, que convirtió en abrigos desestructurados de tres cuartos con cinturón en la cintura y adornados con lujosas telas o pieles, que se usaban con faldas a juego. Ese otoño, Chanel presentó su primera colección completa de alta costura. El número de marzo de 1917 de Elegancias parisinas ilustra un grupo de trajes de punto de Chanel, algunos de los cuales están delicadamente bordados, mientras que otros son estrictamente lisos y se complementan con un cinturón doble estilo talabartería. Todos se llevan con blusas de cuello abierto y cuello marinero profundo. Un diseño de 1918 consistía en un abrigo de jersey marrón con bandas de piel de conejo marrón, con un forro y una blusa de foulard rosa con puntos blancos: esta combinación del forro del abrigo con el vestido o la blusa se convertiría en una marca registrada de Chanel. Sorprendente por su sencillez y modernidad, la moda de los maillots de Chanel causó sensación.

Mientras que la ropa de día de Chanel se caracterizaba por su elegante utilidad, su ropa de noche era descaradamente romántica. En 1919 presentó frágiles vestidos de encaje chantilly negro con red hilada en oro y borlas de azabache y otros vestidos de brocado de encaje plateado. Las capas de terciopelo negro adornadas con hileras de flecos de avestruz revelaron una influencia española, la última moda de ese invierno. Este fue el año en que Chanel anunciaría: 'Me desperté famoso', pero también fue el año en que Boy Capel murió en un accidente automovilístico.

La década de 1920

Modas de principios de la década de 1920

De 1920 a 1923, Chanel mantuvo un enlace con el gran duque Dmitri Pavlovitch, nieto del zar Alejandro II de Rusia, y sus colecciones durante estos años estuvieron imbuidas de influencias rusas. Particularmente dignos de mención fueron los vestidos sueltos, los chalecos, las blusas y los abrigos de noche confeccionados en colores oscuros y neutros con exquisitos bordados rusos folclóricos de colores brillantes cosidos por aristócratas exiliados. En 1922, Chanel mostró blusas largas, delgadas y con cinturón basadas en la ropa de los campesinos rusos.

Para 1923, había simplificado aún más el corte de su ropa y ofrecido menos telas brocadas, mientras que sus bordados (rojo y beige eran los colores favoritos durante el año) mostraban diseños más sobrios y modernistas. Chanel lideró la tendencia internacional hacia dobladillos más cortos. Su local en la rue Cambon, que ya se había ampliado en 1919, creció hasta incluir los números 27, 29 y 31 a principios de la década de 1920.

Perfumes

Clásico Chanel No. 5

Chanel lanzó su primer perfume, Chanel No. 5, en 1921. Supuestamente llamado así por el número de la suerte del diseñador, el No. 5 fue mezclado por Ernest Beaux, quien usó aldehídos (un compuesto orgánico que produce ácidos cuando se oxida y alcoholes cuando se reduce) para mejorar la fragancia de ingredientes naturales tan costosos como el jazmín, la nota base del perfume. Chanel diseñó la moderna botella de estilo farmacéutico y el empaque monocromático ella misma. Chanel No. 5 fue el primer perfume en llevar el nombre de un diseñador. Basándose en el éxito del No. 5, Chanel presentó Cuir de Russie (1924), Bois des Îles (1926) y Gardénia (1927) antes del final de la década.

Infantil

La interpretación de Chanel de los estilos masculinos y la ropa deportiva -sus blazers, chalecos y camisas con gemelos, así como su elección de telas- se inspiraron en gran medida en las prendas que usó el duque de Westminster (un inglés con el que estuvo involucrada entre 1923 y 1930 ) y sus amigos aristocráticos. Después de unas vacaciones de pesca en Escocia, presentó a sus clientes las prendas de lana y tweeds Fair Isle. El duque le compró un molino para asegurar telas exclusivas para sus nuevos estilos. Chanel también se inspiró en artículos más humildes de ropa masculina, como boinas, chaquetas frigoríficas, petos de mecánico, pañuelos de albañil y trajes de marinero, que hizo absolutamente lujosos para sus clientes adinerados. La propia Chanel a menudo usaba pantalones holgados de estilo marinero, desobedeciendo las reglas de etiqueta de vestuario que generalmente restringían a las mujeres de usar pantalones en la playa o dentro de la casa como pijamas de noche.

En 1927 Moda recomendó el traje de jersey de Chanel en suave lana color canela, con cuello, puños, blusa y forro de chaqueta en jersey rosa, para la mujer que quería lucir elegante a bordo del barco. La chaqueta larga se abrochaba en diagonal, mientras que la falda tenía pliegues en la parte delantera. A lo largo de su carrera, Chanel prestó gran atención al corte de sus mangas, asegurándose de que permitieran a la usuaria moverse con facilidad sin distorsionar las líneas de la prenda. En el otoño de 1929, sus trajes deportivos aún eran esbeltos pero más largos, con dobladillos que llegaban por debajo de la pantorrilla.

El pequeño vestido negro

Chanel había diseñado vestidos negros ya en 1913, cuando hizo un vestido de terciopelo negro con cuello de pétalos blancos para Suzanne Orlandi. En abril de 1919 británicos Moda informó que 'Chanel tiene en cuenta la falta de motores y la dificultad general de vivir en París en estos momentos con sus vestidos de noche casi siempre negros' (p. 48). Pero no fue hasta American Moda (1 de octubre de 1926) describió una estilo juvenil vestido de día negro como 'El Chanel' Ford ', el vestido que usará todo el mundo' (p. 69) que el pequeño vestido negro tomó por asalto el mundo de la moda. Y aunque el uso del negro en la moda tiene una larga historia, desde entonces se ha acreditado a Chanel como su creador.

Traje de teatro

El escenario fue un escaparate destacado para los diseñadores de moda durante el siglo XIX y principios del XX. Chanel siempre se movió en círculos artísticos y, a menudo, apoyó el trabajo de sus amigos tanto económicamente como trabajando en colaboración con ellos. En 1922 diseñó trajes de estilo griego en lana tosca para la adaptación de Jean Cocteau de Sófocles. Antígona; los diseños se presentaron en francés Moda (1 de febrero de 1923). Al año siguiente vistió a los bailarines de los Ballets rusos con trajes de baño de jersey y ropa deportiva similar a las que se ven en sus colecciones de moda para la producción moderna-realista. El tren azul (1924). Y en 1926 las actrices de Cocteau Orfeo estaban vestidos de la cabeza a los pies a la última moda de Chanel.

Joyas

Chanel creía que el papel de las joyas era decorar un conjunto en lugar de hacer alarde de riqueza, y desafió las convenciones al usar montones de joyas, a menudo preciosas, durante el día, incluso para navegar, mientras que por la noche a veces no usaba joyas en absoluto. Las formas sueltas y de corte recto de la moda de Chanel y su uso de muchas telas sencillas proporcionaron el complemento perfecto para la lujosa bisutería que presentó a principios de la década de 1920. Sin ningún deseo de replicar joyas preciosas, los diseños de Chanel, inicialmente realizados por Maison Gripoix, desafiaron la naturaleza en su atrevido uso del color y el tamaño. En 1924 abrió su propio taller de joyería, dirigido por el conde Étienne de Beaumont. Beaumont diseñó las cadenas largas con piedras de colores y colgantes en forma de cruz que se convirtieron en un clásico de su casa. A Chanel le gustaban las cruces bizantinas y también se inspiró en los botones, cadenas y borlas de los trajes militares.

Sus perlas falsas de gran tamaño, usadas en múltiples hebras, fueron un éxito instantáneo. En 1926, Chanel se puso de moda por los aretes que no combinaban al usar una perla negra en una oreja y una blanca en la otra. En 1928 introdujo las joyas de pasta de diamantes y en 1929 ofreció collares 'gitanos': cadenas triples de cuentas rojas, verdes y amarillas, así como cuentas de colores combinadas con gruesas cadenas de madera.

Modas de finales de la década de 1920

A finales de la década de 1920, la moda de Chanel estaba adornada con diseños geométricos. Para el día, usó rayas y cuadros, así como patrones inspirados en las prendas de punto Fair Isle; para la noche, muchas de sus telas de encaje negro se combinaron con cordones metálicos, bordados o con cuentas.

En el apogeo de su fama y con la demanda de alta costura de París en su apogeo, Chanel empleó entre dos y tres mil trabajadores durante mediados y finales de la década de 1920. Sin embargo, se dijo que era una capataz dura y que pagaba salarios bajos. En 1927 abrió su casa en Londres. británico Moda señaló a principios de junio de 1927 que, si bien la concepción y la sensación de la colección actual de Chanel era esencialmente francesa, el diseñador la había adaptado para la vida social de Londres. Para el encuentro de carreras de Royal Ascot, ofreció un vestido de encaje negro de manga larga con detalle de bufanda y, para la presentación en la corte, un vestido de tafetán blanco sencillo con una cola que se cortó en una sola pieza con la falda, complementado con un simple tocado a base de en las plumas del Príncipe de Gales. En septiembre de 1929 Moda escribió: 'Cuando Chanel, la patrocinadora del vestido recto de camisola y la silueta juvenil, usa capas pequeñas y onduladas en sus abrigos de piel y una cintura alta y numerosos volantes en un vestido de noche, entonces puedes estar seguro de que la mujer el modo es un hecho y no una fantasía (p. 35).

31 Rue Cambon hoy

En sintonía con su estética de moda modernista, Chanel instaló espejos de vidrio facetado en su salón de alta costura de París alrededor de 1928. Estos espejos le permitieron sentarse fuera de la vista para ver sus desfiles. En completo contraste con el salón, su apartamento privado en el tercer piso del 31, rue Cambon era lujoso y ornamentado. Ahora está cuidadosamente conservado, decorado con mamparas Coromandel, muebles Luis XIV, espejos venecianos, esculturas de amoor negro y candelabros de cristal ahumado y amatista. Al diseñar ropa, Chanel recortaba lo que no era esencial en aras de la comodidad del usuario; Al diseñar interiores domésticos, por otro lado, creía que el desorden era una necesidad, que era esencial estar rodeado de los objetos que uno necesitaba y amaba.

La década de 1930

Modas de principios de la década de 1930

Aunque el negocio de Chanel pudo haber sufrido durante la depresión (se dice que redujo a la mitad sus precios en 1932), su fuerza laboral aumentó a alrededor de cuatro mil empleados en 1935. Las vendedoras de Chanel y sus costureras se declararon en huelga en junio de 1936 para protestar por sus bajos salarios. y condiciones laborales. En abril de 1936, el pueblo francés votó en un gobierno de coalición de izquierda encabezado por Leon Blum, que fue seguido por una serie de huelgas que incluyeron a los trabajadores de Chanel. Chanel se negó a implementar el Acuerdo de Matignon, que introdujo aumentos salariales del 7 al 15 por ciento, el derecho a la negociación colectiva y sindicalización, una semana de 40 horas y un feriado anual pagado de 2 semanas. En cambio, despidió a 300 mujeres que se negaron a abandonar el edificio y solo más tarde, para producir su próxima colección, accedió a introducir una cooperativa de trabajadores en el entendimiento de que ella la administraba (Madsen, p. 216).

A partir de 1930, los dobladillos de Chanel se hicieron más largos y ligeramente acampanados; enfatizaba sus cinturas y sus chaquetas tenían corpiños suaves y abultados. Los lazos se convertirían en un motivo característico, utilizado como detalles decorativos en los hombros y faldas de sus prendas. Los lazos de corbata le daban un toque femenino a sus blusas, y se agregaron volantes blancos nítidos alrededor de los cuellos y puños de sus trajes y vestidos negros. A partir de 1934, Chanel utilizó en sus colecciones telas elásticas estadounidenses hechas con una marca de hilo con un núcleo de látex llamada Lastex para crear prendas con una superficie similar al crepé, y con frecuencia las combinaba con jersey.

Durante la década de 1930 lanzó su línea de cosméticos e introdujo un nuevo perfume llamado Glamour. Aumentó aún más sus ingresos respaldando productos de otros fabricantes y diseñando para otras empresas. En 1931 promovió los algodones de Ferguson Brothers (su colección de primavera incluía vestidos de noche de algodón) y diseñó prendas de punto para Ellaness e impermeables para David Mosley and Sons. También ganó $ 2 millones por su trabajo en Hollywood ese año.

Pantalla y escenario

Cuando los dobladillos cayeron en 1929, los estudios de cine de Hollywood quedaron devastados, ya que miles de carretes de película quedaron instantáneamente anticuados. En lugar de continuar siguiendo la moda parisina servilmente, el magnate del estudio Samuel Goldwyn invitó a Chanel a diseñar el vestuario directamente para sus principales estrellas femeninas, incluidas Greta Garbo, Gloria Swanson y Marlene Dietrich. Sin embargo, Chanel produjo diseños para solo tres producciones de Metro-Goldwyn-Mayer: Días Palmyres (1931), Esta noche o nunca (1931) y Los griegos tenían una palabra para ellos (1932). Muchas actrices se negaron a que se les impusiera el estilo de Chanel, y sus diseños fueron pasados por alto o criticados por ser demasiado discretos para la pantalla.

En París, Chanel continuó diseñando para obras de teatro progresivas, proporcionando vestuario para Cocteau. La máquina infernal (1934) así como Los Caballeros de la Mesa Redonda y Edipo Rey , los cuales aparecieron en 1937. Además, a pesar de su disgusto por la política de izquierda, creó el vestuario para la película radical de Jean Renoir La Marsellesa y para La regla del juego , ambos producidos en 1938.

Joyas

En 1932, el Gremio Internacional de Comerciantes de Diamantes encargó a Chanel que diseñara una colección de diamantes engastados en platino llamada Bijoux de Diamants. Habiendo diseñado joyas falsas durante la época de prosperidad, Chanel ahora declaró que los diamantes eran una inversión. Junto a su actual amante, Paul Iribe, presentó una línea de joyería basada en los temas de nudos, estrellas y plumas. La colección se exhibió en su propia casa en la rue du Faubourg-Saint-Honoré en París.

Durante la década de 1930, Fulco di Santostefano della Cerda, duc di Verdura, comenzó a diseñar joyas para Chanel. Él había estado diseñando textiles para ella desde 1927. Lo más significativo es que di Verdura fue pionero en el renacimiento de las joyas de esmalte horneado: sus gruesos brazaletes de esmalte horneado con incrustaciones de cruces de Malta con joyas fueron particularmente exitosas. Christian Bérard también diseñó piezas ocasionales para ella, y Maison Gripoix continuó componiendo muchos de sus diseños, especialmente aquellos en estilos románticos florales y rococó-revival. Desde mediados hasta finales de la década de 1930, los pesados baberos triangulares de Chanel con piedras y monedas de colores y sus collares de cordón de seda con borlas de piedras de colores brillantes mostraban influencias de la India y el sudeste asiático.

Modas de finales de la década de 1930

La ropa de día de Chanel siguió caracterizándose por su simplicidad, pero, quizás sorprendentemente, participó en la boga de los estilos renacentistas victorianos, presentando vestidos de noche de cintura ceñida, con faldón amplio y con espalda abierta, con guantes de encaje hasta los hombros y vestidos florales. accesorios. Decididamente más moderno fue el traje pantalón que usó la editora de moda Diana Vreeland en 1937-1938, que consistía en una chaqueta negra estilo bolero y pantalones de cintura alta completamente cubiertos con lentejuelas superpuestas. El brillo metálico de las lentejuelas contrastaba con una suave blusa de gasa de seda color crema y encaje con escote de volantes y abrochado con botones de perlas. Las dramáticas combinaciones de Chanel de negro con blanco o escarlata siguieron siendo populares. A finales de la década de 1930, su ropa de noche reveló influencias de fuentes gitanas y campesinas: faldas en tafetán multicolor, a veces a rayas o a cuadros, y con blusas bordadas de mangas abullonadas.

Los años de guerra

Chanel cerró su casa de moda durante la Segunda Guerra Mundial, pero continuó vendiendo sus perfumes. Durante la guerra vivió en París en el Hotel Ritz con su amante alemán, un oficial del ejército alemán llamado Hans-Gunther von Dincklage. Cuando París fue liberada en 1944, Chanel huyó a Suiza y no regresó a la rue Cambon durante casi una década.

Los 50

Modas de la década de 1950

Chanel comenzó a trabajar de nuevo a la edad de setenta años en 1953, en parte para impulsar sus decaídas ventas de perfumes. Su filosofía de la moda se mantuvo sin cambios: ensalzó la función y la comodidad en la vestimenta y declaró su objetivo de hacer que las mujeres se vean bonitas y jóvenes. El 5 de febrero de 1954 presentó su primera colección de posguerra, una línea de trajes y vestidos discretos. La respuesta general de la prensa, sin embargo, fue que Chanel era demasiado viejo y no estaba en contacto con el mercado moderno, y solo se vendían unos pocos modelos. Por otro lado, estadounidense Moda (15 de febrero de 1954) pensó que 'la gran revolucionaria' era lo suficientemente importante como para justificar un artículo de tres páginas y media dedicado a su carrera y filosofía de la moda: 'Un vestido no está bien si es incómodo ... Un vestido debe función; coloque los bolsillos con precisión para su uso, nunca un botón sin un ojal. Una manga no es adecuada a menos que el brazo se mueva con facilidad. La elegancia en la ropa significa libertad para moverse libremente '(American Moda , pag. 84).

Al modernizar las fórmulas que le habían traído tanto éxito al principio de su carrera, Chanel logró restablecerse como una diseñadora de moda de talla internacional. Para la primavera-verano de 1955 presentó un traje de jersey gris que consta de una chaqueta de corte suave con bolsillos y una falda amplia con pliegues, combinada con una blusa blanca con lazo. Los trajes de jersey azul marino tenían chaquetas tipo blazer estilo colegiala y estaban adornados con ribetes blancos o se usaban con prendas de punto a rayas en azul marino y blanco. Los botones a menudo se cubrían con telas que combinaban con el traje y, a veces, se recortaban meticulosamente con la tela contrastante que se usaba para delinear los bolsillos y formar los puños de las camisas adjuntas. Otros botones estaban moldeados en latón audaz, a veces con una cabeza de león (el signo de nacimiento de Chanel era Leo) o hechos en un dorado más delicado, tal vez con un motivo floral calado.

En 1957, Chanel introdujo adornos de trenzas en sus chaquetas estilo cárdigan. Para el otoño-invierno 1957-1958, sus trajes tenían un pliegue cruzado que corría por el costado de la falda y ocultaba un bolsillo estilo pantalón. Inusualmente, mostró un sombrero con cada modelo, estos eran sombreros de estilo marinero vueltos hacia arriba hechos con telas suaves que combinaban con los trajes con los que se usaban. Como siempre, prestó mucha atención a los forros de sus abrigos y trajes: esta temporada, el pelo de camello estaba rayado con guanaco rojo, tweed gris con ardilla blanca y terciopelo rojo con piel de cabra gris esponjosa. Sus abrigos se cortaron en el mismo estilo que sus chaquetas de traje, simplemente alargadas al mismo nivel que el dobladillo de la falda.

Los modernos trajes de Chanel en lanas nudosas, tweeds o telas de jersey con sus múltiples bolsillos funcionales, combinados con cadenas doradas y joyas de perlas falsas; sus bolsos distintivos; y sus zapatos destalonados con punteras en contraste, se convirtieron en elementos básicos de la moda para los ricos. Y como antes, sus diseños fueron ampliamente copiados para el mercado masivo: la compañía vendió artículos de aseo a la cadena de tiendas británica Wallis para que pudiera reproducir legítimamente los diseños de Chanel.

Para la noche, Chanel ofreció variaciones de sus trajes en materiales tan lujosos como el brocado con adornos dorados, y se mantuvo fiel a su amor por los cordones en blanco y negro para los vestidos. Un vestido de fiesta de la colección primavera-verano 1958 tenía un corpiño de seda a rayas azul marino y blanco con un gran lazo en el escote y una falda amplia de organdí blanco, ceñida en el dobladillo con la misma tela de rayas.

Para la primavera-verano de 1959 presentó un vestido de encaje negro, de escote bajo en la espalda y moldeado a la línea de la cadera, que se ensartaba con una cinta negra y se ensanchaba en una falda amplia; estaba adornado con una cadena larga con perlas entrelazadas y piedras gruesas de colores. Esa temporada, la colección fue modelada por las amigas de la diseñadora, jóvenes elegantes que estaban acostumbradas a usar su ropa.

Perfumes y Accesorios

En 1954, Chanel presentó una fragancia masculina, Pour Monsieur. El mismo año, Pierre y Paul Wertheimer, que ya eran propietarios de Parfums Chanel, compraron todo su negocio, que permaneció dentro de la familia Wertheimer a principios de la década de 2000.

En 1955, Chanel introdujo bolsos acolchados con tirantes de cuero trenzados con cadenas doradas con eslabones aplanados, similares a los que se usaban para pesar sus chaquetas. Los bolsos se ofrecían en cuero o jersey e inicialmente estaban disponibles en beige, azul marino, marrón y negro, forrados con grosgrain rojo o cuero. Chanel eligió un color más claro para el interior para ayudar a las mujeres a encontrar artículos pequeños en sus bolsos. Actualizados cada temporada, los distintivos bolsos de Chanel seguían siendo los más vendidos a principios de la década de 2000.

Los sesenta

Jackie Kennedy vistiendo Chanel

En 1960, las modas de Chanel ya no estaban a la vanguardia del estilo. Aborrecía la minifalda, creyendo que las rodillas de una mujer siempre estaban mejor disimuladas. Sin embargo, continuó vistiendo a una clientela fiel con trajes que se modificaban sutilmente cada temporada. Una de sus clientas más destacadas y elegantes de este período fue Jacqueline Kennedy.

'La maison Chanel podría llamarse' Jersey House ', por las creaciones de Mlle. Chanel ha estado durante mucho tiempo y estará durante mucho tiempo en jersey. Últimamente, Chanel ha utilizado una fina y firme calidad de terciopelo de algodón para las capas y ciertos vestidos. (Vogue británica, principios de octubre de 1917, p. 30).

El Victoria and Albert Museum de Londres compró un traje que la propia Chanel usó a mediados de la década de 1960 (modelo 37750). Consiste en una chaqueta de tres cuartos y un vestido de crepé de estambre negro que llega justo por debajo de la rodilla, complementado con un sombrero de ala de jersey de seda negra. El cuello y los puños blancos impecables son parte integral de la chaqueta; algunos clientes se quejaron de que estos toques se desgastaron mucho antes que la chaqueta. Limpio, sin adornos, monocromático y completamente funcional, el traje tiene ecos de un uniforme escolar.

En 1962 Chanel fue nuevamente invitada a diseñar para el cine, esta vez para vestir a Romy Schneider en la película de Luchino Visconti. Boccaccio '70 y Delphine Seyrig en la película de Alain Resnais El año pasado en Marienbad . En 1969, la propia Chanel se convirtió en el tema de un musical de Broadway llamado Coco , escrito por Alan Jay Lerner. Con el permiso de Chanel, Katharine Hepburn interpretó el papel principal.

Chanel murió el 10 de enero de 1971 mientras preparaba su colección primavera-verano 1971. Su ropa personal y sus joyas se vendieron en una subasta en Londres en diciembre de 1978.

Posdata

Tras la muerte de Chanel, Gaston Berthelot fue designado para diseñar prendas clásicas en la tradición de Chanel entre 1971 y 1973. El perfume No. 19, que lleva el nombre del cumpleaños de Chanel, se lanzó en 1970. Desde 1974 Jean Cazaubon e Yvonne Dudel diseñaron la línea de alta costura; en 1978 Philippe Guibourgé diseñó una gama de prêt-à-porter; y en 1980 Ramon Esparza se incorporó al equipo de alta costura. Pero no fue hasta 1983, cuando Karl Lagerfeld fue nombrado diseñador jefe, que la Casa Chanel volvió a ser noticia de moda: sigue siendo lo último en atractivo para una clientela de todas las edades a principios de la década de 2000.

Desde su nombramiento, Lagerfeld ha seguido haciendo referencia al estilo Chanel, a veces ofreciendo interpretaciones clásicas y en otras ocasiones haciendo declaraciones ingeniosas e irónicas. En última instancia, ha desarrollado la etiqueta para que sea relevante para el mercado contemporáneo. Al igual que su fundador, se inspira en la ropa deportiva: los atuendos de surf y ciclismo inspiraron su colección otoño-invierno 1990-1991; se mostraron zapatos de entrenamiento con el distintivo logo CC entrelazado para el otoño-invierno de 1993-1994; se mostraron estilos náuticos para la primavera-verano de 1994; y los estilos de ropa de esquí se presentaron en otoño-invierno 2003-2004. Mientras que Chanel miraba hacia la vestimenta utilitaria del trabajador, Lager-feld deriva sus ideas de las subculturas sociales contemporáneas. Ha presentado jeans de PVC fetichistas, corpiños con cordones, collares de perro e impermeables de plástico (otoño-invierno 1991-1992); chaquetas, pantalones y botas de cuero estilo motociclista (otoño-invierno 1992-1993 y otoño-invierno 2002-2003); Estilos inspirados en B-Boy y Ragga (primavera-verano 1994); y un 'rock chic' más ecléctico (otoño-invierno 2003-2004). El traje de tweed sigue siendo un pilar de las colecciones, satisfaciendo los gustos clásicos con estilos de cárdigan y las clientas más jóvenes más aventureras con tops de sujetador de tweed y micro minifaldas. El traje clásico estilo cárdigan también se ofrece en felpa, mientras que las chaquetas de mezclilla están adornadas con las flores de camelia favoritas de Chanel (ambas para la primavera-verano de 1991). La bisutería se usa en abundancia, y el pequeño vestido negro todavía está inextricablemente asociado con el nombre de Chanel.

Para asegurar la supervivencia de las refinadas habilidades artesanales de la industria de la costura, la Casa Chanel compró cinco talleres artesanales en 2002: el mejor bordadora François Lesage, el experto zapatero Raymond Massaro, el extravagante sombrerero Maison Michel, el especialista en plumas André Lemarié y el principal joyero de disfraces Desrues.

Los perfumes Chanel siguen siendo los más vendidos. Desde la muerte del fundador, la empresa ha lanzado Cristalle (1974), Coco (1984), No. 5 Eau de Parfum (1986), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) y Chance (2002) para mujeres y Antaeus pour Homme (1981), Egoïste (1990), Platinum Egoïste (1993) y Allure Homme (1999) para hombres.

Ver también Joyería de disfraz ; Bolsos y carteras; Karl Lagerfeld; Pequeño vestido negro; Moda de París; Perfume; Diana Vreeland.

Bibliografía

Charles-Roux, Edmonde. Chanel y su mundo. Londres: Weidenfeld y Nicolson, 1979. Ampliamente ilustrado en blanco y negro, un texto estándar que cubre los principales logros de diseño de Chanel, así como su vida privada y social.

--. Chanel. Londres: Collins Harvill, 1989.

de la Haye, Amy, and Shelley Tobin. Chanel: El Couturière en acción. Londres: Publicaciones V y A, 1994. Análisis detallado de los diseños y la práctica de trabajo de Chanel. Ampliamente ilustrado en color, que incluye muchas prendas de museo en detalle.

Madsen, Axel. Coco Chanel: una biografía. Londres: Bloomsbury, 1990. Relación completa de la vida de Chanel.

Morand, Paul. El encanto de Chanel. Londres: Herman, 1976. Una mirada a la vida de Chanel escrita por un amigo autor.

Mauriès, Patrick. Joyas de CHANEL. Londres: Thames y Hudson, Inc., 1993.

Gabrielle (Coco) Chanel

Carrera temprana

Primeras colecciones, 1913-1919