HISTORIA DEL PEINADO AFRO

A fines de la década de 1950, un pequeño número de jóvenes bailarinas y cantantes de jazz negras rompieron con las normas prevalecientes de la comunidad negra y usaban el cabello sin alisar. El peinado que llevaban no tenía nombre y, cuando la prensa negra lo notaba, se lo llamaba comúnmente llevar el pelo 'muy corto'. Estos bailarines y músicos simpatizaban o estaban involucrados con el movimiento de derechos civiles y sentían que el cabello sin alisar expresaba sus sentimientos de orgullo racial. Alrededor de 1960, activistas de derechos civiles estudiantiles con motivaciones similares en la Universidad de Howard y otras universidades históricamente negras dejaron de alisarse el cabello, se lo cortaron y, en general, sufrieron el ridículo de sus compañeros de estudios. Con el tiempo, el estilo recortado se convirtió en una forma grande y redonda, usada por ambos sexos, y se logró levantando el cabello más largo sin alisar hacia afuera con un peine de dientes anchos conocido como un pico afro. En la cima de su popularidad a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, el afro personificó el movimiento negro es hermoso. En esos años, el estilo representaba una celebración de la belleza negra y un repudio de los estándares de belleza eurocéntricos. También creó un sentido de similitud entre sus usuarios que vieron el estilo como la marca de una persona que estaba dispuesta a tomar una posición desafiante contra la injusticia racial. A medida que el afro aumentó en popularidad, su asociación con los movimientos políticos negros se debilitó y, por lo tanto, disminuyó su capacidad para comunicar los compromisos políticos de sus portadores.

Normas preexistentes

En la década de 1950 se esperaba que las mujeres negras se alisaran el cabello. Un peinado femenino negro sin alisar constituía un rechazo radical de las normas de la comunidad negra. Las mujeres negras se alisaron el cabello cubriéndolo con una pomada protectora y peinándolo con un peine de metal calentado. Esta técnica transformó los rizos apretados del cabello afroamericano en cabello completamente liso con un brillo pomada. El cabello alisado permaneció liso hasta que entró en contacto con el agua. Las mujeres negras hicieron todo lo posible por alargar el tiempo entre retoques. Protegieron su cabello de la lluvia, no fueron a nadar y se lavaron el cabello solo inmediatamente antes de alisarlo nuevamente. Si una mujer no podía alisar su cabello, lo cubría con una bufanda.

Orígenes del afro

A fines de la década de 1950 y principios de la de 1960, la conciencia de las naciones africanas recién independizadas y las victorias y reveses del movimiento de derechos civiles alentó sentimientos de esperanza e ira, así como la exploración de la identidad entre los jóvenes afroamericanos. El afro se originó en ese clima político y emocional. El estilo encajaba con un rechazo generacional más amplio del artificio pero, lo que es más importante, expresaba desafío a las normas de belleza racistas, rechazo de las convenciones de la clase media y orgullo por la belleza negra. El cabello sin alisar del afro era al mismo tiempo una forma de celebrar el carácter distintivo cultural y físico de la raza y de rechazar las prácticas asociadas con la emulación de los blancos.

Es posible que las bailarinas, los músicos de jazz y folk y los estudiantes universitarios hayan disfrutado de una mayor libertad para desafiar los estilos convencionales que las mujeres trabajadoras comunes y hayan sido las primeras en usar estilos no enderezados. A finales de la década de 1950, algunos bailarines negros modernos que se cansaron de retocar continuamente el cabello alisado que la transpiración había vuelto a rizar, decidieron usar el cabello corto sin alisar. Ruth Beckford, quien actuó con Katherine Dunham, recordó las reacciones confusas que recibió cuando se llevó un corte de pelo corto sin alisar. Extraños le ofrecieron curas para ayudarla a crecer el cabello y un joven estudiante le preguntó a la bien formada señorita Beckford si era un hombre.

Alrededor de 1960, en círculos políticamente activos en los campus de universidades históricamente negras y en organizaciones de movimientos de derechos civiles, algunas jóvenes negras adoptaron peinados naturales. Ya en 1961, los músicos de jazz Abbey Lincoln, Melba Liston, Miriam Makeba, Nina Simone y la cantante de folk Odetta estaban actuando con el pelo corto sin alisar. Aunque a estas mujeres se las conoce principalmente como artistas escénicas, los compromisos políticos eran parte integral de su trabajo. Cantaron letras pidiendo justicia racial y actuaron en manifestaciones de movimientos de derechos civiles y eventos para recaudar fondos. En 1962 y 1963

Abbey Lincoln estuvo de gira con Grandassa, un grupo de modelos y artistas cuyos desfiles de moda promovieron el vínculo entre el orgullo negro y lo que había comenzado a llamarse de diversas formas el aspecto 'au naturel', 'au naturelle' o 'natural'. Cuando la prensa negra dominante tomó nota del cabello sin alisar, los reporteros en general insinuaron que los usuarios de estilos 'au naturelle' habían sacrificado su atractivo sexual por su política. Todavía no podían considerar hermoso el cabello sin alisar.

Reacciones tempranas

Aunque recibieron apoyo para el estilo entre sus compañeras activistas, las primeras mujeres que usaron estilos no enderezados experimentaron miradas de asombro, burlas e insultos por usar estilos que fueron percibidos como rechazos atroces de los estándares de la comunidad. Muchas de estas mujeres tenían conflictos con sus mayores, que pensaban en el alisado del cabello como un buen aseo esencial. Irónicamente, algunas estudiantes negras que estaban aisladas en universidades predominantemente blancas experimentaron la aceptación de los radicales blancos que no estaban familiarizados con las normas de la comunidad negra. Sin embargo, la mayoría de los blancos principales vieron el estilo como sorprendentemente poco convencional y algunos empleadores prohibieron a los Afros en el lugar de trabajo. A medida que más mujeres abandonaron el alisado del cabello, lo natural se convirtió en un estilo reconocible y un tema frecuente de debate en la prensa negra. Un número cada vez mayor de mujeres dejó de alisarse el cabello a medida que la práctica se convirtió en un emblema de la vergüenza racial. En un mitin de 1966, el líder negro Stokely Carmichael fusionó estilo, política y amor propio cuando le dijo a la multitud: 'Tenemos que dejar de avergonzarnos de ser negros. Una nariz ancha, un labio grueso y un pelo de pañal somos nosotros y vamos a llamar a eso hermoso, les guste o no. Ya no vamos a freírnos el pelo (Bracey, Meier y Rudwick 1970, p. 472). La frase 'el negro es hermoso' estaba en todas partes y resumía un nuevo ranking estético que valoraba la belleza de la piel morena y los rizos apretados del cabello sin alisar.

Un número creciente de activistas adoptó el peinado y los medios de comunicación difundieron sus imágenes. En 1966, el afro estaba firmemente asociado con el activismo político. Las mujeres que usaban el cabello sin alisar podían sentir que su cabello las identificaba con el movimiento del poder negro emergente. Imágenes televisadas de miembros del Partido Pantera Negra con chaquetas de cuero negro, boinas negras, gafas de sol y Afros proyectaban la encarnación del radicalismo negro. Algunos hombres y muchas mujeres comenzaron a crecer Afros. Eventualmente, solo el cabello que se cortó en forma redonda grande se llamó afro, mientras que otros cortes de cabello sin alisar se llamaron naturales.

Popularización

A medida que un mayor número de hombres y mujeres negros usaban el afro, los conflictos laborales e intergeneracionales disminuyeron. En 1968, los cigarrillos Kent y Pepsi-cola desarrollaron anuncios impresos con mujeres con grandes afro. Las púas decorativas afro con mangos negros en forma de puño de poder o motivos africanos eran artículos de moda populares. Mientras continuaban comercializando productos más antiguos para alisar el cabello, los fabricantes de productos para el cuidado del cabello negro formularon nuevos productos para el cuidado afro. El 'peine de soplado' eléctrico combinaba un secador de pelo y un pico Afro para peinar Afros grandes. Los fabricantes de pelucas introdujeron las pelucas afro. Aunque los orígenes de Afro se encontraban en los Estados Unidos, Johnson Products, fabricante de productos para alisar el cabello desde hace mucho tiempo, promocionó su nueva línea de productos Afro Sheen con las palabras en swahili para 'gente hermosa' en anuncios de radio e impresos que decían: Brillo.' En 1968 un gran afro fue un elemento crucial del estilo de Clarence Williams III, protagonista de la popular serie de televisión, El Mod Squad . En 1969 británicos Moda publicó la fotografía de Patrick Lichfield de Marsha Hunt, quien posó desnuda a excepción de las bandas para los brazos y los tobillos y su gran peinado afro. Esta imagen ampliamente celebrada encajaba con un patrón emergente de la industria de la moda de presentar modelos negros asociados con significantes de lo primitivo, lo salvaje o lo exótico.

Una de las portadoras de un afro grande fue la activista y académica Angela Davis, quien usó el estilo de acuerdo con las prácticas de otras mujeres negras políticamente activas. Cuando, en 1970, fue incluida en la lista de los más buscados por el FBI, su imagen circuló internacionalmente. Durante su tiempo como fugitiva y prisionera, se convirtió en heroína para muchas mujeres negras mientras una amplia campaña trabajaba para su liberación. El gran afro se asoció indeleblemente con Angela Davis y se describió cada vez más como el 'look de Angela Davis'. Irónicamente, la popularización de su imagen contribuyó a la transformación de lo afro de una práctica que expresaba los compromisos políticos de activistas dedicados a un estilo que podría ser usado por los meramente conscientes de la moda.

El estilo que se convirtió en afro se originó con las mujeres negras. Dado que la mayoría de los hombres negros usaban el cabello corto sin alisar a fines de la década de 1950, el cabello corto sin alisar solo podía representar algo digno de mención para las mujeres negras. Cuando, a mediados de la década de 1960, el estilo evolucionó hacia una gran forma redonda, se convirtió en un estilo tanto para hombres como para mujeres. Dado que los hombres negros solían llevar el cabello sin alisar, un afro era solo un afro cuando era grande. Durante finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, cuando hombres y mujeres usaban Afros, la publicidad comercial y las obras de arte con inclinaciones políticas generalmente reafirmaban las distinciones de género que habían sido desafiadas por las primeras mujeres que se atrevieron a usar el cabello corto sin alisar. Innumerables imágenes de la época mostraban la cabeza y los hombros de un hombre negro con un gran afro detrás de una mujer negra con un afro más grande. Por lo general, los hombros de la mujer estaban desnudos y usaba aretes grandes.

Popularidad en declive y significado duradero

A fines de la década de 1960, el radical negro H. Rap Brown se quejó de que debajo de sus peinados naturales, demasiados negros tenían 'mentes procesadas'. A finales de la década, muchos negros estarían de acuerdo con su observación de que el estilo decía poco sobre las opiniones políticas de quien lo usaba. A medida que la moda incorporó el estilo antes impactante, separó al afro de sus orígenes políticos. La industria del cuidado del cabello trabajó para posicionar al afro como una opción entre muchas y para reafirmar el alisado del cabello como el primer paso esencial del cuidado del cabello de las mujeres negras. En 1970, un estilo conocido como Curly Afro, que requería alisar y luego rizar el cabello, se hizo popular entre las mujeres negras. En 1972, Ron O'Neal revivió las imágenes subculturales de masculinidad negra anteriores a la década de 1960 cuando llevaba el pelo largo y ondulado como protagonista de la película. Super vuelo. Los grandes afro continuaron siendo populares durante la década de 1970, pero su uso en las películas de blaxploitation de la época introdujo nuevas asociaciones con las representaciones paródicas de Hollywood de las subculturas negras.

Si bien el gran círculo afro está tan fuertemente asociado con la década de 1970 que se revive con mayor frecuencia en contextos retro cómicos, el afro, no obstante, tuvo consecuencias duraderas. Expandió permanentemente las imágenes de belleza imperantes. En 2003, la cantante negra Erykah Badu subió al escenario del Teatro Apollo de Harlem con una gran peluca afro. Después de algunas canciones, se quitó la peluca para revelar su cabello corto sin alisar. Los reporteros describieron su cabello usando el lenguaje empleado por aquellos que primero intentaron describir los estilos usados por la cantante Nina Simone, Abbey Lincoln y Odetta a principios de la década de 1960. Lo llamaron 'recortado'. Antes de la popularidad de los afro, las mujeres negras escondían el cabello sin alisar debajo de los pañuelos. A través del Afro, el público se acostumbró a ver la textura del cabello sin alisar como hermosa y se abrió el camino para una proliferación de estilos afroamericanos sin alisar.

Ver también Vestido afroamericano; Moda Afrocéntrica; Barberos; Accesorios para el cabello; Peluqueros; Peinados

Bibliografía

Bracey, John H., Jr., August Meier y Elliott Rudwick, eds. Nacionalismo negro en América. Nueva York: Bobbs-Merrill Company, 1970.

Craig, Maxine Leeds. ¿No soy una reina de belleza: las mujeres negras, la belleza y la política de la raza? , Nueva York: Oxford University Press, 2002. Incluye una historia detallada del surgimiento de los afro.

Davis, Angela Y. 'Imágenes afro: política, moda y nostalgia'. Investigación crítica 21 (Otoño de 1994): 37-45. Davis reflexiona sobre el uso de fotografías de su afro en imágenes de moda sin contenido político.

Kelley, Robin D. G. 'Hora de la siesta: historizando lo afro'. Teoría de la moda 1, no. 4 (1997): 339-351. Kelley rastrea los orígenes negros bohemios del afro y su transformación de un estilo femenino a masculino.

Mercer, Kobena. 'Política de estilo / cabello negro'. En Afuera: marginación y culturas contemporáneas , editado por Russell Ferguson, Martha Gever, Trinh T. Minh-ha y Cornel West, 247-264. Cambridge, Mass .: MIT Press, 1990. Mercer coloca al afro en el contexto de las prácticas anteriores para el cuidado del cabello negro y desafía la opinión generalizada de que alisarse el cabello representaba el autodesprecio de los negros.