Oriente Medio: Historia de la vestimenta islámica

La vestimenta en el mundo islámico históricamente ha transmitido el rango y el estado, la profesión y la afiliación religiosa del usuario. El reconocimiento oficial del servicio leal se expresó en obsequios de telas y prendas de vestir (en árabe, Khilca ; Turco, hilat ; Persa, Khalat ) hasta finales del siglo XIX. El uso de la ropa de la propia agrupación social significaba satisfacción, mientras que ser visto públicamente con la vestimenta usada por una clase superior proclamaba la insatisfacción con el orden imperante. Asimismo, la negativa a ponerse el color o los sombreros asociados con la autoridad controladora, ya sea imperial o fraternal, demostró formalmente la retirada de la lealtad.

Se suponía que la familia gobernante era a la vez árbitro y guardiana del 'buen gusto', y cualquier comportamiento desviado podía utilizarse para legitimar la rebelión para restablecer el 'orden'. El teólogo / jurista recordó constantemente a las autoridades que mantuvieran las normas de vestimenta para protegerse de las repercusiones sociales graves; así, algunos entendieron que la ocupación israelí del Sinaí egipcio en 1967 era una consecuencia de la adopción de las modas occidentales por mujeres jóvenes egipcias. Los numerosos edictos legales con respecto a la vestimenta (como la prohibición del travestismo, el atuendo femenino ostentoso y la ropa no musulmana) eran difíciles de controlar, pero las regulaciones del mercado ( hisba ), relativas a las prácticas de tejido, sastrería y teñido, eran más fáciles de aplicar.

Niña musulmana con hijab

El Corán contiene pocos detalles sobre la vestimenta 'adecuada'; la mayor parte de la guía está contenida en la literatura Hadith (dichos del profeta Mahoma), un componente importante de la ley islámica. Sin embargo, se ocupa principalmente de ciertos rituales musulmanes, como el hajj , o entierro, en lugar de con el uso diario. Cada grupo y secta principal del Islam se basa en su propia compilación de hadices para orientación legal, y con el tiempo y en respuesta a los requisitos regionales, los juicios históricos fueron aclarados o reemplazados. Por lo tanto, no existe una regla universal con respecto a la naturaleza y el carácter de la vestimenta 'adecuada', incluido el velo femenino. La ley de Maliki, por ejemplo, permitía el ancho de un dedo de seda pura para el recorte de prendas (masculinas), mientras que las prendas exteriores de seda pura eran aceptables en los círculos de Hanafi. Todos los teólogos, ya fueran sunníes o chiítas, preferían que el devoto musulmán se vistiera austeramente con algodón, lino o lana, y los místicos musulmanes eran conocidos como sufi s 'usuarios de lana'. Sin embargo, en general se estuvo de acuerdo en que la prosperidad y el poder del estado islámico se demostraban mejor a través de vestimentas ostentosas y ceremoniales; Los filósofos musulmanes, como Ibn Jaldún (m. 1406), reconocieron que las sociedades cultas eran reconocidas por sus prendas a medida, y no por simples abrigos beduinos.

La riqueza personal se expresaba por la propiedad de los textiles y la vestimenta, como se registra en las listas de ajuar de Cairo Geniza de los siglos XI y XII. Ciertos festivales musulmanes se celebraban con regalos de ropa nueva, mientras que otros períodos (por ejemplo, el mes de Muharram en las comunidades chiítas) se asociaban con vestidos de luto, cuyo color dependía de las convenciones regionales. El corte y confección de la ropa de la corte se realizaba en días propicios determinados por el astrónomo real. En la creencia general de que los hechizos eran más efectivos cuando se secretaban en la ropa, la fórmula protectora bismillah ('en el nombre de Dios ...') se pronunciaría al vestirse para desviar cualquier mal. Como protección adicional, muchos usaban artículos decorados con diseños talismánicos que incorporan versos coránicos y símbolos asociados. Se entendía que la ropa de las personas santas, especialmente las del profeta Mahoma, estaba imbuida de baraka (bendición divina), y así el manto del maestro ( khirqa, aquí ) se cubrió públicamente sobre los hombros del iniciado en rituales sufíes y gremiales.

El procesamiento y la producción de textiles formaron el pilar de la economía islámica del Medio Oriente hasta el siglo XIX, por lo que, como era de esperar, la literatura árabe, persa y turca contiene numerosas referencias a las telas y la ropa. Sin embargo, los significados son imprecisos y, hasta hace poco, muchos estudiosos asumían que la repetición de un término de prenda específico durante siglos y en todas las regiones significaba que su significado y apariencia permanecían inalterados y eran universales; este supuesto no ha fomentado el interés académico por el tema.

La mayor parte de la evidencia pictórica se encuentra en manuscritos posteriores al siglo XII, trabajos en metal y otras obras de arte, pero rara vez se relaciona con la vida familiar o laboral. El advenimiento de la fotografía en el siglo XIX dio como resultado valiosos conocimientos sobre la vestimenta rural y del pueblo, pero los registros contienen pocos detalles de las edades y ubicación social de los usuarios, y de la estructura de la ropa y la tela. Los hallazgos de textiles rara vez se han registrado en informes arqueológicos de excavaciones, y pocas piezas de museo se han publicado con detalles decorativos y de costura completos.

La estructura básica de la prenda era muy simple: el ancho del telar formaba los paneles principales delanteros y traseros, con inserciones de tela adicionales para crear un ancho y una forma adicionales donde fuera necesario, incluso en muchas túnicas de corte otomanas e iraníes. Cintura con cordón creado fruncidos y pliegues sin coser. No fue hasta el siglo XIX y la introducción de las modas europeas que se utilizaron en la estructura de la ropa las formas de sisas, hombros acolchados e inclinados, dardos, etc.

Vestido omeya y abasí

Después de la muerte de Mahoma en 632 E.C., el Islam se extendió por el norte de África y España, a través de Siria hasta el sureste de Anatolia y Asia central, llegando a las fronteras de la China imperial y la India alrededor de 750. Los cronistas escribieron extensamente sobre tales conquistas, pero poco sobre cuestiones de vestimenta. Alguna información está contenida en compilaciones de Hadith y en críticas posteriores de regímenes anteriores, por ejemplo, la desaprobación del siglo IX de las túnicas colgantes de seda amarilla perfumada que usaba el califa omeya Walid II (r. 743-744) como demostración de un estilo de vida disoluto, y el vestuario excesivamente grande de Hisham (r. 724-743).

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Turbante y ropa tradicional árabe

Con el establecimiento del estado islámico, no hubo un cambio inmediato en la vestimenta aunque solo fuera porque los no musulmanes, entonces la mayoría de la población, estaban obligados a no vestirse como árabes musulmanes, y se sabe que Egipto pagaba su tributo anual en copto. vestidos. La envoltura simple ( izar, thawb ) de la Arabia preislámica, junto con un camisa (camisa) probablemente llegó a ser reconocida como vestimenta 'musulmana' para ambos sexos. En la parte superior se usó un manto ( caba ) formado de tela ancha, doblado dos veces en el centro a lo largo de la trama y cosido a lo largo de un orillo (formando el hombro), y cortado en ambos pliegues (sisas). Al menos otros seis términos para los mantos estaban en uso en este momento, lo que indica que cada uno difería de alguna manera. En el siglo VIII, el turbante ( cimama ) de tela enrollada y enrollada se convirtió en el signo reconocido de un hombre musulmán, y se mencionan al menos sesenta y seis métodos diferentes de enrollado.

Como a Mahoma no le gustaba el color rojo y las telas con diseños ricos, y las encontraba distraídas durante la oración, se aconsejó a los musulmanes devotos que evitaran esas telas y colores junto con el verde, el vestido de los ángeles. Tales recomendaciones no se aplicaron a las mujeres musulmanas, pero se les ordenó no exhibir joyas, 'cubrirse' ( velo , es decir, cortina o cortina) ellos mismos modestamente, y llevar sirwal (cajones) de los cuales, según los registros de Hadith, Muhammad aprobó. Se mencionan varios términos de calzado, pero el cuero de camello nacl La sandalia, usada por el Profeta, con dos correas, una cruzando el pie y la otra rodeando el dedo gordo del pie, se convirtió en un favorito perdurable y se requería calzado masculino para hajj peregrinos.

En su vida, Mahoma honró a ciertas personas dándoles una prenda de vestir personal o un largo de tela, y esto se convirtió en una costumbre de la corte establecida ( Khilca ) en el período omeya del 661 al 749. Un honor adicional fue una banda bordada o de tapiz ( tiraz ) con el nombre del califa y otros detalles, cosidos o tejidos cerca o en la posición del hombro caído del caba y de la jubba , una prenda larga de cierre central con rectángulos de tela unidos en ángulo recto para formar mangas. El más antiguo conocido tiraz fragmento en seda roja (en el Victoria and Albert Museum, Londres) registra el nombre del califa Marwan I (r. 684-685) o Marwan II (r. 744-750).

El cuello y los puños decorativos eran características de la vestimenta real y posiblemente formaban parte de la insignia califal. La estatuaria de yeso que representa al gobernante con la vestimenta real sasánida (por ejemplo, Khirbat al-Mafjar, Qasr al-Hayr al-Gharbi) tal vez registra la vestimenta califal omeya real, pero posiblemente simplemente utiliza una imaginería real reconocible. El color dinástico omeya era probablemente el blanco, usado con un cimama para la oración del viernes, pero por lo demás, como se muestra en las monedas, la 'corona' era similar a la corona sasánida ( que ) o una gorra alta de pan de azúcar ( qalansuwa ).

En este período, las representaciones de la vestimenta de las mujeres se limitan a las animadoras y asistentes, con pocas excepciones. Como se señaló anteriormente, sirwal a menudo se usaban junto con un camisa , pero se desconoce si estos diferían de las prendas masculinas o en qué se diferenciaban. Los murales de Qusayr Amra de principios del siglo VIII muestran a artistas semidesnudos con faldas a cuadros, pero las damas en la composición de la entronización tienen prendas largas con cuellos anchos y velos en la cabeza. El Hadith desaprueba las trenzas artificiales, lo que indica una moda de los siglos VII y VIII, pero estos artistas tienen rizos y tirabuzones.

Una tela de vestir favorita en la corte, especialmente durante los reinados de Sulayman (r. 715-717) y del califa abasí Harun al-Rashid (r. 786-809), era washi de Egipto, Irak y Yemen, probablemente una seda de trama ikat (teñida con corbata) porque han sobrevivido ejemplos, aunque en algodón. Sin embargo, el hombre y la mujer de la moda buscaban ávidamente telas de prendas de vestir de todo el imperio: linos egipcios, sedas de Irak y el Cáucaso, mantos adeneses, mezclas de seda y algodón iraníes, etc., evitando, si es posible, un contraste de textura notable (p. Ej. , algodón y lino) y tonos de tinte vivos y contrastantes.

Con el apoyo iraní, la familia abasí, proclamando el derecho de la familia del Profeta al califato, tomó el control de la casa omeya en 749. En décadas, España, el norte de África y luego Egipto y el sur de Siria se separaron del control directo de los abasíes mientras gobernaba hereditarios en las regiones orientales tenían una independencia virtual, siempre que rindieran homenaje sin demora al tribunal de Bagdad. Desde 945, si no antes, las influencias culturales predominantes en las ceremonias y la vestimenta de la corte abasí eran iraníes (los burócratas) y también turcas (militares).

Como explicó Ibn Jaldún, el color dinástico abasí era el negro, en conmemoración de la muerte violenta del yerno y los nietos de Mahoma. No usar túnicas negras en las audiencias dos veces por semana demostró la insatisfacción del usuario con el gobernante y el régimen. En el deber ceremonial, el califa usualmente vestía de negro, con el manto del Profeta sobre sus hombros (que significa su bendición) y portando otras reliquias asociadas con Mahoma, o en ocasiones vestía una prenda monocromática bordada en lana o seda blanca. La qalansuwa todavía se percibía como la 'corona', pero los califas individuales preferían un modelo sobre otros.

Saladino

A medida que el ceremonial de la corte se hizo más complejo, las principales profesiones de burócrata, oficial del ejército y teólogo tenían vestimenta distintiva. El visir (ministro) era reconocible por su doble cinturón, y sus colegas eran conocidos como el ashab al-dararic (literalmente, hombres del Durraca ) por sus largas túnicas de lana, abotonadas desde el cuello hasta el pecho, probablemente con mangas largas y amplias. Oficiales del ejército ashab al-aqbiyya ) usaba el más corto y ajustado con , probablemente introducido desde Irán por el califa al-Mansur (r. 754-775), con pantalones o mallas. Su estructura exacta es discutible, pero quizás era como la túnica de seda hecha a medida de los siglos VIII y IX, estampada con motivos sasánidas de Mochtshevaya Balka, Cáucaso. Los rangos más altos vestían de negro, un honor no permitido a los rangos inferiores, pero la guardia personal califal vestía sedas estampadas con cinturones de oro. A los militares se les permitió una forma de qalansuwa , aunque a finales del siglo XII los oficiales de más alto rango demostraron sus orígenes turcos, y de hecho su apoyo a Saladino, al ponerse el Sharbush , una gorra con ribete largo con una placa central triangular distintiva. El teólogo, por otro lado, era identificable por su voluminosa túnica exterior de algodón, lino o lana negros, decorada con bordados en oro. tiraz bandas. Al dar el sermón del viernes, vestía un turbante negro, pero varios Maqamat al-Hariri Las ilustraciones lo muestran en ocasiones menos formales con un turbante blanco, cubierto por un Taylasan capucha.

El conjunto de una dama todavía consistía en sirwal, camisa debajo de una túnica larga ceñida con un fajín o fajín, y una cubierta para la cabeza de un color similar, todo cubierto por uno o más velos largos para la cabeza y la cara para uso al aire libre. El blanco lo usaban las mujeres divorciadas, y el azul y el negro estaban reservados para los de luto. Es mejor evitar las telas multicolores y a rayas para la ropa de calle, mientras que los colores monocromáticos brillantes se asociaron con artistas femeninas. Las críticas teológicas revelan que las damas de la realeza gastan mucho en ropa para ocasiones especiales, una sola túnica a veces cuesta más de mil seiscientas veces el salario mensual de un médico. Desafortunadamente, nunca se incluyen descripciones específicas de prendas tan costosas.

La Maqamat al-Hariri Los manuscritos ilustrados, probablemente producidos en el norte de Siria o Irak, contienen valiosa información visual y, ocasionalmente, las clases campesinas y trabajadoras se muestran en otras obras ilustradas. Para el período abasí anterior, la evidencia pictórica se limita más o menos a los dibujos arqueológicos de principios del siglo XX de fragmentos murales excavados de los complejos palaciegos de Samarra. El techo pintado de la Capella Palatina (Palermo, Sicilia) está más estrechamente relacionado con la vestimenta fatimí (Egipto y África del Norte), mientras que las pinturas murales en la región de Xinjiang (China occidental) y Lashkar-i Bazar (Afganistán) representan estilos regionales de vestuario. .

Vestido del sultanato mameluco

Con la captura de Bagdad por parte de los mongoles en 1258, el califa abasí huyó a la corte mameluca de El Cairo, donde se le concedió respeto pero no poder. Ha sido habitual que los historiadores occidentales consideren el sultanato en dos períodos: el gobierno militar de Bahri (c. 1250-c. 1293) y el gobierno de Burji (c. 1293-1516). En el ejército de Bahri había al menos cinco grupos étnicos principales y tres divisiones, cada una con vestimenta distintiva, que estaban ferozmente protegidas, así como un uniforme especial para asistir al sultán y otro para las procesiones reales. Al menos seis tipos diferentes de militares con son nombrados, pero ninguno puede asignarse con seguridad a las diversas prendas militares que se muestran en las representaciones de finales del siglo XIII. La Sharbush y el Sarajuq , tocado militar favorito hasta finales del siglo XIII, fueron reemplazados por los kalawta o una gorra de tela pequeña, que a veces cuesta casi dos meses del salario de un médico, con o sin turbante. A los oficiales del ejército y de la corte se les permitió exhibir su propio blasón (rango) en sus pertenencias, ya fueran zapatos, estuches para bolígrafos o ropa de sirviente; varios, hechos de fieltro de aplicación, han sobrevivido (por ejemplo, los del Museo Textil, Washington, D.C.).

Como el califa abasí seguía siendo teóricamente el jefe de los sunníes musulmanes, las túnicas negras y los paños para la cabeza se conservaron como vestimenta teológica 'oficial', aunque el sultán Barquq, cansado de ello en 1396 y 1397, ordenó el uso de prendas exteriores de lana de colores. Categoría más alta cadí s (jueces) usaban el dilq , mientras que otros magistrados tenían la farajiya , un término de prenda en uso desde 1031; se desconocen las características precisas de cualquiera de las túnicas. Dicho esto, es evidente que hubo diferencias regionales, aunque indefinidas, ya que los teólogos provinciales fueron reconocidos por su vestimenta, tal vez a la manera de los turistas extranjeros de hoy que visitan otro país.

Ciertos sultanes tenían gustos de moda muy personales, como al-Nasir Nasir al-Din Muhammad (r. 1294-1295; 1299-1308; 1309-1340), de ascendencia mongol, que conmocionó a los círculos de la corte vistiendo atuendos beduinos árabes. Para proclamar la legalidad de la autoridad mameluca, el sultán fue investido con negro abasí por el califa, pero generalmente para las audiencias de la corte vestía ropa militar, reconociendo su deuda con sus compañeros oficiales mamelucos. La Khilca o sistema de vestimentas honoríficas, descrito por al-Maqrizi, ofrece una idea de las complejidades de la corte mameluca. Los comandantes de más alto rango recibieron, entre otras cosas, prendas de color rojo y amarillo. Rumi (posiblemente de Anatolia) satinado, forrado con ardilla y adornado con castor, con un cinturón de oro y kalawta cierres. Una seda blanca fawqani La túnica, tejida con hilo de oro y decorada con bordados de seda, ardilla y castor se entregó a los visires principales, mientras que telas menos costosas de otros colores, solo con dobladillo de castor, se obsequiaron a los burócratas de rango inferior. Semejante Khilca se presentó para marcar un nuevo nombramiento, la llegada y salida de un individuo de la corte, la conclusión exitosa de un proyecto arquitectónico o tratamiento médico, y ocasiones similares.

En 1371 y 1372, el sultán ordenó a los miembros de la familia del profeta Mahoma, hombres y mujeres, que usaran una pieza de tela verde en público para que se les pudiera mostrar el debido respeto. A partir de ese momento, el color verde hoja, obtenido al teñir primero en azul y luego en amarillo (por lo tanto, más caro que las telas de un solo teñido), se restringió formalmente en los círculos sunníes a esta agrupación. En la sociedad mameluca, un rojo brillante usado en público denotaba prostitutas, aunque en otras partes del Oriente Medio islámico era el color ceremonial de las damas mongolas de más alto rango y de la ropa nupcial.

En ese momento, las prendas de vestir eran la norma, formadas a partir de diez o más unidades de formas cosidas juntas, como se ve en los fragmentos de prendas de las colecciones de museos; lamentablemente ninguno se ha publicado adecuadamente. Muchas telas mamelucas de peso para vestir tienen patrones basados ​​en motivos de lágrimas foliadas, a veces bordeados con inscripciones árabes que bendicen al usuario, o formas de rosetas lobuladas rodeadas de animales que corren.

Vístete en el Imperio Otomano

Desde un pequeño principado de Anatolia, la familia otomana extendió rápidamente su autoridad a la mayor parte de Anatolia y los Balcanes. En 1453 la corte se trasladó por última vez a Constantinopla (Estambul), continuando su expansión territorial en Europa central, Egipto y África del Norte, la Península Arábiga y el oeste de Irán.

Dentro de las colecciones del Museo Topkapi Saray (Estambul), hay más de dos mil prendas de vestir asociadas con los sultanes otomanos y su hogar; pocos están vinculados con las damas y los niños reales. Esta fuente se ve aumentada por numerosos manuscritos y pinturas de álbumes, y otros elementos.

Caftán otomano

Incluso las túnicas del sultán eran de construcción esencialmente simple, y la forma se lograba mediante la unión de inserciones a los paneles principales delantero y trasero. La sujeción central de botones de hilo con trabillas de tela se acentuó con líneas horizontales de chaprast trenzado, el número de filas que denota el estado más alto del usuario. La prenda ceremonial típica, de moda desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XVI, era la manga hasta los tobillos y los codos. caftán usado sobre otra prenda con mangas, camisa sin cuello y pantalones; también estaba disponible una versión hasta la pantorrilla. Una túnica confeccionada de manera similar pero con mangas anchas que se estrechaban bruscamente hasta un puño abotonado en la muñeca era el entrelazamiento , un estilo del siglo XVII. Sobre estas prendas, el sultán y los funcionarios de alto rango vestían un manto largo y amplio ( kapaniche ) con una solapa de cuello cuadrado con forro de piel, a la altura de los hombros y a la altura de los hombros; para el manto de investidura del sultán, la piel era de zorro negro, mientras que el gran visir, el eunuco jefe y bostanci bashi (comandante de la guardia personal) usualmente tenía sable. Las mangas a menudo eran extra largas y se usaban sueltas para permitir que los rangos inferiores besaran el borde. El brazo tenía acceso a través de una hendidura en la costura del codo o de la manga del hombro. Los altos oficios también se mostraban por sombreros excesivamente altos o anchos en varias formas, hechos de algodón de muselina fina acolchado sobre una forma de madera de balsa. Los pantalones con cinturas con cordón tenían una forma generosa, presumiblemente para permitir forros acolchados adicionales para el invierno.

No hubo una diferencia notable entre las prendas ceremoniales otomanas del burócrata jefe y el comandante del ejército, pero había varios uniformes de regimiento distintos, que se volvieron más ornamentados y menos funcionales a lo largo de los siglos. La Bostanci era reconocible en su prenda exterior roja, que le llegaba a la pantorrilla y de manga larga, que se usaba con un gorro de fieltro rojo, que caía sobre la oreja derecha, o un gorro cónico alto y marrón (tal vez denotando rango). El arquero ceremonial zurdo el cuerpo vestía ajustado Shalvar (pantalones) o medias con botines, sobre las cuales se usaba una enagua transparente y una prenda exterior con mangas elaboradamente estampada; un tocado cónico asimétrico con una diadema ancha dorada completaba el conjunto. La satélite La tropa de mensajeros de la corte tenía un distintivo `` casco '' redondeado de cobre dorado y grabado, mientras que los otros regimientos jenízaros demostraban su asociación con la orden sufí Bektashi usando el keche , un 'tubo' de fieltro blanco que se eleva unos treinta centímetros de una banda rígida bordada en oro y luego cae por la parte posterior; simbolizaba la manga de la prenda usada por el fundador de la orden.

Los teólogos musulmanes continuaron vistiendo amplias túnicas exteriores, la cubbe (en árabe, jubba ), barriendo el suelo y abotonado desde la cintura, con mangas muy anchas. Al teólogo principal se le permitió un forro de marta, pero los mulás urbanos estaban restringidos al armiño. A principios del siglo XVIII On-name manuscritos ilustrados, los juristas de rango inferior son identificables por sus turbantes cónicos de `` pantalla de lámpara '', pero los teólogos importantes usaban el urf , un enorme turbante enrollado de forma esférica, de color blanco, mientras que desde la década de 1590 el nakib ul-eshraf (en árabe, naqib al-ashraf ), líder de los descendientes del profeta Mahoma, tenía el suyo de verde como su túnica exterior. A partir de entonces, los europeos vestidos de verde se arriesgaron a sufrir un ataque físico. También se representan en varios manuscritos varias órdenes sufi (místicas), cuyas vestimentas y, especialmente, tocados tenían connotaciones simbólicas específicas según la orden.

Había cuatro grados principales de prendas honoríficas de la corte (en turco, hilat ), lo que le cuesta al tesoro cada año la mitad de lo que se gastó en vestir a los noventa y nueve regimientos jenízaros: 'excelente', 'ceñido', 'abigarrado' y 'sencillo'. Como implican los términos, la diferencia radica en la calidad de la tela, el forro o el adorno de piel, el color y la cantidad de artículos ofrecidos. También se hicieron presentaciones a los gobernadores provinciales y regionales y a los delegados extranjeros visitantes.

El estatus a través de la vestimenta también se encontró en el harén, transmitido en el tipo de adorno y forro de piel, y la riqueza del cinturón 'marital' enjoyado. Los informes europeos sobre la vestimenta privada femenina probablemente se relacionan con artistas del espectáculo y mujeres en ocupaciones similares, y con mujeres no musulmanas, ya que el acceso al harén por un hombre no musulmán estaba estrictamente restringido. Restricciones similares se aplicaron a los pintores de la corte otomana antes de alrededor de 1710, por lo que no está claro qué tan precisas son estas representaciones de vestidos. Incluso con las pinturas detalladas del álbum de Levni (floreció 1710-1720), hay pocos indicios de la textura y las costuras de la tela. La ropa de calle de finales del siglo XVI era un voluminoso abaya (en árabe, farajiya ) con su largo collar cuello trasero y dos piezas Mahrama que cubre la cara, usado con una crin de caballo negra oblonga pecado sobre los ojos. Esta prenda cubría varias túnicas, incluidos calzoncillos, pantalones amplios y una fina camisola. La principal diferencia visual entre el atuendo femenino y masculino no era la dirección de cierre como en la vestimenta europea posterior, sino los escotes reveladores de la vestimenta de las mujeres. Se representan varios tocados, pero no está claro si estos eran exclusivos de las damas de la corte y si indicaban rango. Una tenía una forma cilíndrica alta y con cintura, similar a la que usaban las princesas mongolas del siglo XIV en Irán y las damas mamelucas en El Cairo. Otros dos ilustrados con frecuencia eran una pequeña tapa con una placa de metal ovalada colocada como un espejo en ángulo, y una forma cónica truncada, a veces de cuatro pulgadas de alto cubierta con una lujosa tela.

La elección de las telas fue asombrosa. Las lanas finas se fabricaban en el país junto con mezclas selectas de seda y mohair marcadas con agua y algodones estampados, que a menudo se utilizan para forros. La sericultura había estado en pleno funcionamiento en Anatolia desde 1500, produciendo telas excelentes, a menudo con grandes repeticiones de patrones resaltados en hilos de oro y plata tejidos. Hasta ahora, las telas fabricadas en otras partes de los territorios otomanos (por ejemplo, los Balcanes, el norte de África, Siria e Irak) no pueden identificarse con seguridad, y no hay descripciones detalladas de la vestimenta regional fuera de Europa del Este hasta finales del siglo XVIII. Los patrones favoritos del siglo XVI, a menudo en cuatro o más colores, se basaban en composiciones geométricas, meandros y celosías ojivales, formadas o rellenas con flores de tallo, como el clavel, la rosa y el tulipán, tal vez reflejando el interés de la corte contemporánea. en jardines; la inclusión de representaciones figurativas probablemente denota manufactura no otomana. Los brotes de peste en el siglo XVIII, con la subsiguiente pérdida de tejedores expertos, quizás llevaron al uso cada vez mayor de bordados y pequeños motivos de patrones a rayas, como en las sedas francesas contemporáneas.

Vístase en Safavid Irán

Ismail de la familia Safavid, contando con el apoyo de unos diez clanes tribales ( qizilbash ), asumió el control de Irán, el este de Turquía, el Cáucaso y el actual Afganistán, dejando a un lado los restos de Timurid y otros regímenes. Aunque la mayoría de los musulmanes iraníes eran entonces de creencias sunníes, Ismail ordenó que la religión del estado fuera en adelante el Islam chiíta de la rama Ithna Ashari, que sostenía que el duodécimo descendiente (Imam) de Mahoma regresaría para preparar a la comunidad para el día del juicio final. . En consecuencia, los primeros shas safávidas requerían que sus partidarios, especialmente los qizilbash (Turco para 'pelirroja') para usar una gorra roja sangre distintiva ( que ) con doce pliegues verticales acolchados que terminan en un remate en forma de bastón, generalmente enrollado con un turbante blanco, que simboliza la devoción a doce imanes y la voluntad de morir por la causa safávida.

La vestimenta típica de la corte de los primeros Safavid conservaba la estructura simple que se usaba en el Irán del siglo XV bajo una túnica exterior de estructura similar con mangas sueltas; ambos tenían trenzado horizontal en el pecho para sujetarlo. En la década de 1570, estaba de moda ponerse una prenda exterior más pesada, de nuevo simplemente confeccionada pero con el panel frontal izquierdo extendido para sujetar en diagonal, con tres o cuatro lazos de tela, debajo del brazo derecho. Al parecer, ninguno de los dos estilos era prerrogativa exclusiva de ningún cargo o rango, ya que probablemente los oficiales militares y de la corte llevaban varitas identificativas del cargo. Como el qizilbash perdió posición frente a los mercenarios georgianos caucásicos a principios del siglo XVII, por lo que la corte recurrió a prendas de estilo georgiano con una línea más ajustada, que aún se logra mediante la inserción de tela en lugar de pinzas y pliegues, acentuando la cintura y las caderas con un largo hasta la pantorrilla, Falda acampanada y cierre central. Asimismo, el que fue reemplazado por una gorra con adornos de piel con un borde profundo y vuelto hacia arriba, o por varias formas extravagantes de turbante.

Al igual que en la corte otomana, había una rica variedad de sedas y terciopelos, muchos de los cuales incorporaban hilos metálicos que creaban un fondo reluciente para los patrones de tejido de sarga de aerosoles florales aislados. A diferencia de sus homólogos sunnīcī, los teólogos no estaban demasiado preocupados por la presencia de representaciones figurativas en los textiles, por lo que a menudo se incorporaron al patrón motivos de personas, animales y pájaros. Diseñado dentro del palacio, el honorífico Khalat las prendas se clasificaron, según un administrador de la corte, según el porcentaje de oro utilizado en hilos de metal plateado dorado. Sin embargo, esa ropa tan rica se reservó para prendas negras u oscuras durante el mes musulmán de Muharram, para conmemorar la trágica muerte del nieto del Profeta, Husain (tercer imán en la creencia chiita).

Engelbert Kaempfer, John Chardin y otros visitantes europeos describieron y dibujaron ejemplos de estilo de prendas de mediados del siglo XVII, pero sin detalles precisos de profesión y estatus, y la precisión pictórica de la vestimenta de las mujeres es cuestionable, ya que el acceso habría sido limitado. a las mujeres cristianas, judías y zoroástricas. Las pinturas de álbumes iraníes de mediados del siglo XVII representan a mujeres posadas lánguidamente, con la cabeza cubierta por varios pañuelos estampados y con formas, y la blancura de sus rostros enfatizada por dobles hebras de perlas que cubren la cabeza y debajo de la barbilla. Sus túnicas son estrechas, largas y con mangas, con pantalones ajustados estampados con rayas diagonales, mientras que las bailarinas con sus trenzas múltiples que se muestran en las pinturas contemporáneas del 'palacio' (por ejemplo, Chihil Sutun, Isfahan) usan hasta la cadera, túnicas con mangas y chaquetas sobre faldas acampanadas con cordones hasta la pantorrilla.

Vestimenta otomana e iraní temprana

Tanto el sultanato otomano del siglo XIX como el régimen de Qajar en Irán de 1775 a 1924 decidieron que la reorganización militar y el reequipamiento en líneas europeas eran vitales para contrarrestar las políticas expansionistas europeas y rusas. La antipatía teológica fue inmediata, proclamando que el Islam estaba siendo traicionado y que el uso de uniformes de estilo europeo significaba nada menos que la victoria del cristianismo; una gorra militar con visera prohibía la postración adecuada requerida en el ritual de oración musulmán, mientras que el adorno de rana en las chaquetas militares de estilo austriaco significaba la creencia en el Cristo crucificado. Ambos regímenes recurrieron a medidas drásticas para lograr el reequipamiento militar, y luego iniciaron otras reformas de vestimenta junto con cambios importantes en la ley penal y cívica, la educación y la gestión de dotaciones religiosas.

El edicto de Gulhane de 1839 eliminó las diferencias legales y sociales entre los musulmanes otomanos y los no musulmanes, incluida la legislación suntuaria relativa a los no musulmanes. Trece años antes, a todos los hombres adultos, excepto a los teólogos, se les había ordenado usar ropa basada en el estilo europeo: pantalones rectos, camisas con cuello, corbatas y el fez, en lugar de turbantes y túnicas de seda largas y multicolores. Las mujeres no estaban incluidas, pero a mediados del siglo XIX, las damas otomanas de prestigio pedían con entusiasmo copias de la moda que usaban las damas europeas visitantes.

Después de la Primera Guerra Mundial, Mustafa Kemal 'Ataturk' emprendió nuevas reformas de vestimenta como parte integral de sus programas de modernización, secularizando la nueva República Turca y vinculándola políticamente con Europa en lugar de Oriente Medio. Al ver el fez como el símbolo de la lealtad a los valores otomanos, ordenó el uso de sombreros de ala y trajes de estilo occidental para los hombres, con duras penas por incumplimiento. Una vez más no se incluyó la ropa de mujer; sin embargo, no se pagaban salarios a las empleadas gubernamentales y públicas (por ejemplo, maestras, enfermeras, abogadas y secretarias) a menos que vistieran al estilo europeo y abandonaran cualquier velo o velo en la cabeza.

En el Irán del siglo XIX, los shas Qajar siguieron políticas similares. Fath Ali Shah (r. 1797-1834) había introducido un nuevo tipo de kulah tocado de cordero astracán en forma cónica de corte oblicuo, de cuarenta y cinco centímetros de alto, y una prenda de cuerpo entero, de mangas estrechas y ajustada diseñada para acentuar su altura y forma esbelta, que se usaba con una deslumbrante variedad de joyas. Sin embargo, a fines de la década de 1840, el vestido ceremonial del sha era de estilo militar con pantalones y zapatos europeos rectos y una chaqueta larga abotonada con cuello alto 'mandarín', adornado con ranas doradas que incluían charreteras. Los funcionarios de la corte siguieron su ejemplo. Una sobrechaqueta abierta con adornos de piel de lana Kirman y guantes blancos completaba el atuendo.

Damas de la corte posaron para pinturas al óleo en culottes anchos, de cuerpo entero y ricamente estampados ( zir-jamah ), y una fina manga vaporosa pirahan la camiseta a menudo se corta verticalmente sobre cada pecho (que simboliza la fecundidad). Por encima de esto, una chaqueta corta a la cadera ( chapkan, kurdi ), ricamente estampada, estaba desgastada. Todas estas galas estaban ocultas al aire libre por un voluminoso velo largo de color oscuro para la cabeza ( chador ) y un velo fino de seda o algodón blanco hasta la cintura ( ruband ). Un cambio radical resultó de la visita de Estado del sha a Europa en 1873. Al ver las faldas de bailarina hasta la pantorrilla y las medias blancas del coro de la ópera de París, ordenó prendas similares para su anderun (harén) que, a lo largo de los años, se volvió notablemente más corto, alrededor de treinta centímetros.

En 1924, el comandante militar Reza Khan (muerto en 1941) tomó el control y escuchó con simpatía a los intelectuales iraníes, cuestionando cada vez más la relevancia del velo de las mujeres y de la discriminación social. La hostilidad teológica estalló con la abolición oficial del velo en Afganistán en 1928, y fue avivada en diciembre de ese año por la Ley de Vestimenta Uniforme de Reza Shah, que requería que todos los hombres iraníes, incluidas las comunidades nómadas pero excluyendo a los teólogos con licencia, usaran trajes y camisas occidentales. corbatas y sombreros de ala o el Pahlavi puntiagudo kulah , similar a la Legión Extranjera Francesa CAPA . En 1934 se ordenó a las estudiantes universitarias y maestras que usaran sombreros, y en agosto de 1935 se había desvelado a las mujeres para la renovación de los documentos de identidad. La reina iraní apareció en público develada a principios de 1936, y en febrero de ese año la chador , la ruband , y pichah (en turco, pecado ) fueron prohibidos oficialmente.

Vestimenta rural y tribal

Antes de la década de 1930, alrededor del 55 por ciento de la población en todo el Medio Oriente era ruralista y otro 25 por ciento eran pastores ('nómadas'), pero el gobierno centralizado, la legislación agraria, el desarrollo económico y los cambios ecológicos dieron como resultado una migración masiva de la tierra. a las ciudades; en Irán y Turquía, menos del 5 por ciento llevaba una vida 'nómada' a principios de la década de 2000. En términos generales, los estudios europeos y rusos de las comunidades no urbanas de los siglos XIX y XX fueron subjetivos, idealizando las sociedades como 'inmutables' y 'no contaminadas', aunque el conocimiento de la vestimenta étnica y no urbana (como el kurdo iraní o el bakhtiari) antes de la fotografía fue insignificante. Desde la década de 1970, el enfoque antropológico se ha traducido en una objetividad notablemente mayor.

En general, después de la década de 1930, la legislación requería que los hombres usaran vestimenta occidental excepto durante las celebraciones comunales, pero ocasionalmente se adoptó un emblema 'nacional' o 'comunitario', como el distintivo gorro de fieltro del subclan tribal Qashqaci (Irán), introducido en 1941 , o el palestino kufiyya tocado. La mayoría de las mujeres casadas mayores de cuarenta años continúan las convenciones de vestimenta de sus madres mientras adoptan los abrigos exteriores requeridos para las visitas a la ciudad, pero, como concluye Shelagh Weir, los estilos y modas dentro de la comunidad cambian constantemente, aunque menos abiertamente que en Occidente. La variedad de estructuras de vestimenta y convenciones de vestimenta es tan numerosa como los clanes y grupos étnicos dentro de cada región.

Ver también Vestimenta islámica contemporánea; Religión y vestimenta.

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