DASHIKI

Un dashiki es un jersey holgado, generalmente cosido con estampados de algodón coloridos de inspiración africana o con telas de colores sólidos, a menudo con bolsillos de parche y bordados en el escote y los puños. El dashiki apareció en la escena de la moda estadounidense durante la década de 1960 cuando fue abrazado por el orgullo negro y los movimientos de contracultura blanca. 'Dashiki' es una palabra prestada del término yoruba de África Occidental danshiki , que se refiere a una túnica corta sin mangas que usan los hombres. Los yoruba tomaron prestada la palabra de los hausa. un niño (literalmente 'debajo'), que se refiere a una túnica corta que usan los hombres debajo de túnicas más grandes. El yoruba danshiki , una prenda de trabajo, originalmente se cosía con tiras de tela tejidas a mano. Tiene sisas de corte profundo con bolsillos debajo y cuatro refuerzos para crear un vuelo en el dobladillo. Túnicas similares encontradas en las cuevas funerarias Dogon en Mali datan de los siglos XII y XIII (Bolland). Hoy en día, en muchas partes de África Occidental, estas túnicas de textiles tejidos a mano o a máquina (con o sin mangas y refuerzos) se usan con pantalones a juego como ropa de calle. En la década de 1960, el dashiki apareció en el inventario de moda étnica estadounidense, junto con otros estilos de ropa afrocéntricos, posiblemente a partir del ejemplo de estudiantes africanos y diplomáticos africanos en las Naciones Unidas en Nueva York (Neves 1966). Una prenda unisex, el dashiki estadounidense varía desde una túnica sin mangas hasta la camisa de jersey o caftán más común con mangas cortas o colgantes de murciélago. Ambos sexos usan la camisa y las mujeres usan vestidos dashiki cortos o largos.

Dashiki como moda americana

En los Estados Unidos, el término 'dashiki' entró en el inglés americano alrededor de 1968 ( Diccionario colegiado de Merriam-Webster 2000). Después de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la popularidad de la ropa afrocéntrica creció junto con el orgullo por la herencia racial y cultural entre los estadounidenses de ascendencia africana. Usado por primera vez como un indicador de la unidad y el orgullo de los negros, el dashiki alcanzó su punto máximo en popularidad cuando los hippies blancos de la contracultura, que `` marcaron el tono de gran parte de la moda de finales de los sesenta '' (Connikie, p. 22), incluyeron las coloridas camisas y vestidos. en sus armarios. La estética de la moda masculina dominante se desplazó hacia lo étnico, los hombres empezaron a 'emular al pavo real' y el dashiki se puso de moda a finales de la década de 1960. Usado por un número cada vez mayor de jóvenes estadounidenses blancos atraídos por los colores brillantes y los bordados ornamentados, el dashiki perdió gran parte de su identidad política negra y personificó la escena más amplia de la cambiante sociedad estadounidense. A fines de la década de 1960, los minoristas estadounidenses importaban dashikis baratos fabricados en India, Bangladesh y Tailandia. La mayoría de estas camisas holgadas y caftanes fueron cosidos con estampados de algodón 'kanga', un rectángulo bordeado impreso con diseños simétricos de colores llamativos, a menudo con motivos centrales. Los estampados kanga fueron introducidos en el siglo XIX por comerciantes indios y portugueses en África Oriental, donde a principios del siglo XXI las mujeres todavía los usaban como envoltorios (Hilger, p. 44). El kanga contemporáneo, fabricado en Kenia y Tanzania, fue descubierto por diseñadores de moda afroamericanos en la década de 1960 (Neves 1966) y era ideal para los dashikis hechos a la medida. Un dashiki con estampado de kanga con motivos geométricos, florales y de chevron se convirtió en un 'clásico' y todavía se fabricaba en el siglo XXI.

Dashiki como símbolo

A lo largo de su historia en la moda estadounidense, el dashiki ha funcionado como un marcador de identidad significativo, pero a veces ambiguo. En su manifestación más temprana, con el peinado afro, el tocado y las cuentas africanas, se asoció con el poder negro, el movimiento 'Black Is Beautiful' y el desarrollo del afrocentrismo. El historiador Henry Louis Gates Jr.recuerda: 'Recuerdo muy dolorosamente aquellos días a finales de los sesenta en los que si tu afro no tenía 2 pies de altura y tu dashiki no era tricolor, etc., etc., entonces tú no lo eras'. t suficientemente coloreado '(Rowell, p. 445). Inicialmente, la prenda tenía fuertes matices políticos cuando 'los nacionalistas culturales vestidos de dashiki ... tipificaron la antítesis de los integracionistas de traje y corbata' (Cobb, p. 125). Activistas políticos como Huey P. Newton y Stokely Carmichael del Partido Panteras Negras a veces combinaban el dashiki con la chaqueta de cuero negro, botas de combate y boina que identificaban al grupo militante (Boston, págs. 204-209). Sin embargo, el dashiki nunca ganó una clara identidad militante en la comunidad afroamericana. Los líderes de las alas más moderadas del movimiento por los derechos civiles negros, como Jesse Jackson y Andrew Young, a veces usaban dashikis para proyectar una apariencia afrocéntrica distintiva mientras promovían los objetivos más pacíficos de Martin Luther King Jr. (Boston, p. 67) . A medida que el dashiki se hizo popular entre los afroamericanos como símbolo de orgullo cultural, adquirió un significado metafórico en la retórica de los activistas negros. El educador Sterling Tucker declaró: 'Ponerse un dashiki y hacer crecer un arbusto está bien si le da energía al usuario para una acción real; pero 'Lo negro es bello' es peligroso si solo equivale a envolverse en la propia gloria y magnificencia '(Tucker, p. 303). El Black Panther Fred Hampton vestía dashikis pero declaró: 'sabemos que el poder político no fluye de la manga de un dashiki. Sabemos que el poder político fluye del cañón de un arma '(Lee).

Dashiki en el siglo XXI

En los primeros días del siglo XXI, el dashiki ha conservado su significado para la comunidad afroamericana y ha sido un indicador histórico de la contracultura de la década de 1960. Aunque rara vez se ve como ropa de calle, el dashiki se usa en ocasiones festivas como Kwanzaa, la celebración anual para marcar la unidad de los estadounidenses de ascendencia africana y expresar orgullo por la herencia africana (Goss y Goss). Una búsqueda en Internet de 2003 obtuvo más de 5.000 entradas para 'dashiki', en gran parte de los especialistas en marketing que ofrecen una variedad de ropa africana contemporánea o vintage. Los minoristas de ropa vintage comercializan los dashikis como 'imprescindibles para todos los fanáticos hippies' y para los 'aspirantes a hippies'. Las compañías de disfraces ofrecen 'el niño dashiki' con una camisa clásica de dashiki, una peluca afro, lentes oscuros y un collar con colgante de paz. Los proveedores de ropa africana han ampliado el significado de dashiki más allá de la camisa distintiva para incluir una variedad de conjuntos de túnicas africanas y estilos de caftán. La popularidad del dashiki como estilo callejero se ha desvanecido, pero continúa como parte integral de la escena de la moda afroamericana para ocasiones festivas y como una forma de vestir que evoca el estilo de vida de los Estados Unidos de la década de 1960.

Ver también Vestido afroamericano; Moda afrocéntrica.

Bibliografía

Bolland, Rita. 'Ropa de las cuevas funerarias en Malí, siglos XI-XVIII'. En Historia, diseño y artesanía en telas tejidas en tiras de África occidental. Washington, D.C .: Museo Nacional de Arte Africano, 1966, págs. 53-82.

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